Hasta recientemente Camboya era un país de los más pobres del mundo (y lo sigue siendo), pero con una de las sonrisas más irresistibles de todo el sureste asiático. Después de haber sufrido un régimen militar con genocidio a manos de Pol Pot (1975), la población que quedó conquistó al mundo con su humildad y alegría, gracias a la ayuda de Angelina Jolie (Embajadora de las Naciones Unidas) y la popularidad de la película Tomb Raider (2001).

Ya han pasado varios años desde Tomb Raider, y mientras tanto, Camboya ha ido evolucionando… la pregunta es si ha ido a mejor o a peor. A nivel estatal, Camboya es desde el 1993 teóricamente, y 2004 a la práctica, una monarquía constitucional, con Constitución y elecciones parlamentarias populares. Teniendo en cuenta que sus vecinos Laos y Vietnam siguen en un régimen militar comunista, Camboya a nivel político ha mejorado.

No tanto a nivel población. En Siem Reap, la ciudad más turística de todo Camboya, sus gentes han pasado de ser extremadamente pobres pero con sonrisa y sentimiento de orgullo nacional, al modelo tailandés: “por 1$ te vendo hasta a mi abuela!”. Durante nuestra estancia en hemos sido acosados sin compasión: “lady-lady-lady-ladeeeeeee buy me a drink or some food!” (”señorita-señorita-señoritaaaaaaa comprame una bebida o comida!”), si les explicas que acabas de cenar, te contestan con todo su descaro natural que quizás te apetece comer algo más! Actualmente no es posible caminar o ir en bici por Siem Reap ni en Angkor Wat sin que te acosen (a modo de Paki en la Barceloneta), pero en vez de una birra, te ofrecen transporte en Tuk-tuk constante (pero si voy en Bici!). Eso sin considerar el sablazo de precios que aplican a todo! (a tener en cuenta que Camboya sigue siendo un país muy barato, pero de 3 años acá, han doblado sus precios, sobre todo en hospedaje y comida). Tampoco había visto nunca en Camboya tanto mutilado pidiendo dinero por la calle.

Y los niños!! Las calles de Siem Reap están plagadas de niños sin escolarizar, cuya única misión consiste en convencerte de que les compres unas pulseritas o unos pañuelos!! Eso sí, avidos y espavilados como son, ahora te hablan impresionantemente bien inglés, y las cuatro palabras de turno en castellano, francés, italiano y alemán!!
Sencillamente el olor del dinero ha desbordado a la población, que es capaz de cualquier cosa con tal de que les compres a ellos, da igual si lo quieres o no. No atienden a razones ni a nada! Quizás el sentimiento más molesto es que creen que todo occidental tiene dinero y se lo va a gastar en sus productos: convencidos te contestan “si para ti no es nada! Tu tienes dinero!”. Si sucumbiéramos, a estas alturas estaríamos inundados de pulseritas y libros fotocopiados, y sin presupuesto para el resto del mes!

En resumen, que la amabilidad y sonrisa camboyana aún se pueden encontrar en algunos sitios, pero no en las zonas más turísticas como Siem Reap y Angkor Wat. En estas zonas, todo un reto a la paciencia de cualquiera, han sido sistituidas por el prototipo de avaricia capitalista-agresiva, añadiendo además una maldición a ti y toda tu familia cuando les ignoras! Lo siento Family! ;)

Visitar la antigua ciudad de Angkor es como viajar más de 800 años al pasado, y a la vez contemplar cómo el poder de la naturaleza acaba siempre siendo superior al de los hombres, sin importar cómo de grande sea su imperio.

A menos de 10 kilómetros de Siemp Reap, la segunda ciudad más importante de Cambodia, se encuentra el complejo de Angkor, cuyo templo más importante da nombre al recinto que en realidad se extiende muchos kilómetros a la redonda, ciudad donde se calcula una vez vivieron más de 1 millone de personas, convirtiéndola en la ciudad preindustrial más grande de la historia.

El imperio Khmer era importante en aquel entonces. Durante más de 300 años (desde aproximadamente el siglo IX al XII) reinaron por la parte del suréste asiático que hoy conocemos como Cambodia, parte de Laos y gran parte de Vietnam, teniendo su centro de operaciones en la mencionada región de Angkor, a las orillas del río Siem Reap. ¿La clave de su civilización? Una vez más, el control de los recursos naturales, concretamente del agua.

A lo largo de todo su imperio, construyeron canales y pantanos artificiales que regaban plantaciones de arroz para alimentar a cientos de miles de personas, incluso los propios templos contaban con fosos que dejan los de los castillos europeos por los suelos (El propio foso de Angkor Wat tiene más de 150 metros de anchura, y sus lados son de 1,3 y 1,5 Km respectivamente).

La lista de templos para ver es innumerable, teniendo suficiente material como para estar entretenidos una semana. Sin embargo lo habitual suele ser dedicar tres días a recorrer todo el recinto, bien en tuktuk o en bicicleta.

Por supuesto, estamos hablando de una de las finalistas a las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, por lo que turistas no van a faltar, así como niños cambodianos pidiendo limosna o intentando vendernos camisetas, pulseras o libros sobre el recinto, por tanto es mejor intentar evitar las aglomeraciones y aprovechar los templos más alejados a los que no llega todo el mundo.

En un primer día se puede conseguir visitar Angkor Wat al completo, el templo principal que da nombre a la región y única figura arquitectónica que aparece en la bandera de su país. Al cruzar el foso no parece demasiado grande, pero una vez se atraviesa la primera puerta se puede contemplar la grandeza de la construcción. 5 torres erigidas sobre una estructura de tres pisos concéntricos que emulan una montaña y los océanos alrededor. Pasillos inacabables plagados de bajorelieves, y escaleras infinitas terriblemente inclinadas que simbolizan la dificultad para llegar al cielo.

Un kilómetro más al norte entramos en la ciudad de Angkor Thom (o la Gran Ciudad), con una superficie de 9km2. En su centro, el templo Bayon, famoso por las más de 200 caras, supuestamente budistas pero con un más que ligero parecido al rey Jayavarman VII. Visto por fuera, el templo no parece más que un montón de piedras, pero es al traspasar su foso y entrar cuando uno se da cuenta de su grandeza. En cualquier posición en la que nos encontremos, siempre habrá al menos 5 caras mirándonos, y perderse por sus tres niveles es más fácil de lo que parece.

Pero la cosa no acaba aquí (aunque probablemente si el primer día). Al este de la ciudad nos encontramos con otra colección de templos como Ta Keo o el también conocido e imprescindible en cualquier visita: Ta Prohm.
Este templo es reconocido por los árboles que se han ido tragando literalmente las construcciones y sus piedras, y también por haber sido escenario para la primera película de Tomb Raider, en la que Angelina Jolie se paseaba por sus muros.
Salvo Angkor Wat, todos los templos y construcciones de Angkor se habían dejado a la naturaleza, que poco a poco se fue comiendo lo que fue el glorioso imperio Khmer. Sin duda Ta Prohm es el templo en el que mejor se puede observar cómo esta naturaleza reclama su terreno.

Si tenemos más días y nos apetece llegar algo más lejos, podemos llegar hasta la región norte, cerca de donde nace el río Siemp Reap: Kobal Spien, también conocido como el río de los 1000 lingas. Los Camboyanos de entonces, vivían gracias al agua que manaba de este río, así que decidieron hacer tallas sobre la piedra en la base del río que representaban la fertilidad, junto con la masculinidad. Esto es, penes y vaginas junto a una cascada de lo más bonito.

En fin, que Angkor Wat es a todas luces la joya de la corona de Cambodia, y los 20$ que cuesta la entrada (40$ si compramos un pase de 3 días), merecen bastante la pena. Pasar por una de las puertas de arenisca de cualquiera de sus templos es como entrar en una máquina del tiempo y ver cómo una civilización de miles de personas consiguieron construir en tan solo 30 años algo que hoy a nosotros nos costaría mucho más.

Algunos trucos!
- Recorrer los templos en bicicleta no solo es más barato y limpio, sino que es un gran ejercicio. Todo el paisaje es precioso, por lo que merece la pena.
- Regatear por todo. Es cierto que para nosotros son “pocos dolares”, pero lo justo es eso, pagar el precio justo.
- Hay muchísimos niños en la calle, pidiendo limosna o vendiendo pulseras o libros. Evitad en la medida de lo posible darles limosna, ya que promueve que los sigan haciéndo.

Os dejamos unos videos muy interesantes que cuentan todo esto mucho mejor que nosotros!

Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5

Y nuestra colección de fotos:

Interview with a member of the Thai Red Shirts

Just by chance we met a member of the “Red Shirts” movement, and seeing the opportunity to gather information from the inside, we decided to interview that person!

L - What is the “Red Shirt movement”?

A- We started because we wanted democracy, a real one, not what we have right now, and because the government we have nowadays was not elected from the vote of the population, but by the army. The “yellow shirt” helped this government to get in the power.

We are also fighting for the farmers and poor people. We believe that theres’ a double standard: the “yellow shirt” never go to jail, it doesn’t matter what they do. The “red shirt” always go to jail, for whatever reason.

We get no international support, so we help each other with donations: if I earn 10000THB (250€) a month, I give 1000THB (25€) for the Red Shirt and the families of injured members.

L- What kind of people participate in it: politically right or left? economical level? they are Thai, or from the tribes?

A- It’s the left side (the right is the yellow shirt, the government, the rich), their economical level is medium to poor people, farmers.

It’s a Thai fight, it includes Thai and hill tribe people, we are all the same, we fight for the same reasons without distinguishing.

L- What do they defend?

A- We have never had a democracy: the nowadays government is military, and doesn’t protect the poorest and farmer class.  We try to defend the rights of the poor people, which is a big percentage of our population.

L- Is Chiang Mai strong in this movement and why?

A- The north east- the Isaan hilltribe area (Udon Thani province) is the strongest, and the North (Chiang Mai and Chiang Rai provinces) are the second stronger.
It’s because they are the poorest regions, their main population is working in farming. That makes them the people suffering the political decisions of our nowadays government, and therefore the ones moving against it.

L-Tell me about the “secret” meetings, what do you talk about in there?

A- They are not secret meetings, a couple of days ago they finished the “association curfew” period our government had imposed, in order to stop “the rebels”. Our meetings are meetings for rebuilding the groups, we talk withe the leader about the past: what happened to the red shirt people in Bangkok, all the people that died… and we plan the future.

We don’t know about the future, we have a slow long way. After the Bangkok riots, 91 people died, and more than 2000 people were injured.
So now we are recruiting new people, and rebuilding the groups.

In these meetings we also donate money for the injured people, and their families. We support our cause and our people.

L- What would the “Red Shirts” do, if they were in the power?

A- Run the country in the right way (start a democracy), avoid the injustices they suffered. Help the farmer, make all of the people happy.

Ya comentamos en un post anterior la variedad cultural que posee Melaka, ahora queremos transmitir cómo influye esa multiculturalidad en la vida de sus habitantes, mediante sus construcciones arquitectónicas. Las Shophouses, o “casas-tienda” tradicionales chinas de Melaka y Georgetown (Penang), son las construcciones que la UNESCO ha decidido preservar por su valor histórico y cultural.

En la cultura malaya, china e hindú los elementos básicos, agua, aire, fuego y tierra, generalmente están unidos a conceptos de creación y estilos vida, entre otros. Ello hace que los diseños de las Shophouses  armonicen dichos elementos: el calor, la luz, el agua y la corriente de aire, para minimizar los efectos del clima tropical, a la vez que crear un espacio agradable y saludable para sus habitantes.

Esta arquitectura está basada en el arte de Feng-Shui, que literalmente significa “viento y agua”. El Feng-Shui es un sistema ancestral  de origen chino, que pretende utilizar las leyes del cielo (astronomía) y la tierra (geografía) para ayudar a mejorar la vida, recibiendo “Qí” positivo. El “Qí” es un principio activo que forma parte de todo ser vivo. El término es similar al concepto occidental de “energía vital”. De acuerdo a la medicina tradicional china, el “Qí” es una energía que fluye continuamente por la Naturaleza, y la interrupción de su libre flujo en el cuerpo es la base de los trastornos físicos y psicológicos. Las Shophouses se construyeron en base a esta tradición.

Estas casas son características en pueblos y ciudades de Asia en los siglos XIX y XX, y se utilizaban bien como residencia, o más comúnmente para englobar negocio o tienda (en la planta baja) y residencia (en la planta superior). Este sistema de vida y trabajo se utilizaba principalmente para comercios familiares a pequeña escala, en los cuales se vivía y trabajaba en el mismo edificio. Ello resultaba conveniente en cuanto a costes, a la vez que garantizaba cierta seguridad ante robos. La construcción vendría a ser del estilo a las casas pareadas: están construidas en filas, y cada casa se separa de la siguiente por una pared más gruesa de separación. Su altura es de 2 ó 3 pisos máximo, y son de forma estrecha y alargada. La fachada tradicionalmente está constituida por una puerta de madera flanqueada por dos ventanas una a cada lado en la planta baja, y dos ventanas con portones de madera, en la planta superior.

Estas casas potencian que agua y aire fluyan. Los tejados, reclinados con tejas de cerámica en forma de U, ayudan a que el agua de la lluvia fluya y refresque el aire del interior de la casa. Las tejas están superpuestas para permitir que el calor salga de la casa, y los techos son altos para permitir mejor circulación del aire. Mediante la creación de patios internos se ilumina el interior de la casa de una forma natural, a la vez que permite la entrada del agua de lluvia, para que refresque el ambiente, y mejore ventilación para la cocina y el baño. Estos patios solían utilizarse como jardines interiores.
El suelo de la planta baja se recubre de baldosas de cerámica decoradas con formas geométricas, creando un suelo fresco para caminar sobre el (a tener en cuenta que en Asia en general, los zapatos se dejan en la entrada de cualquier edificio, por tanto en el interior de la casa se camina descalzo).

El piso de arriba sobresale unos metros por delante de la casa, en general utilizado como terraza, y creando así un porche en la planta baja. Este espacio se suele utilizar como paso para transeúntes, protegiéndolos de la lluvia y del sol, o como terracota para eventos sociales.

En la actualidad estas casas se han renovado casi al completo en Melaka, y parcialmente en Georgetown, y se utilizan como tiendas y restaurantes. En casi todas ellas permiten entrar y ver la construcción interior, incluso algunas de ellas se han convertido en un museo donde te explican todos los conceptos de la arquitectura y su historia.

Melaka, pueblo de pescadores de origen malayo en sus inicios, fue descubierta por el príncipe Parameswara, quién decidió construir su imperio ahí por su situación estratégica en el estrecho de Melaka, el punto más cercano entre Malasia e Indonesia. A partir de este momento pasaría a ser una ciudad portuaria, y su historia pasaría a ser una historia de conquistas, construcción de fortalezas y de iglesias.

Durante el 1400 reinaron varios sultanes, dicen que uno de ellos se casó con una princesa china de la casa Ming y que ello propició la emigración de chinos a Malasia. Otros dicen los chinos emigraron a Melaka atraídos por su desarrollo y riqueza. En cualquier caso, la alianza Malayo-China evitó que los siameses (Tailandeses) les invadieran.

En el 1511 llegaron los Portugueses y conquistaron Melaka, con el fin de convertirla en punto estratégico para su expansión comercial en las indias. Sin embargo debido a dificultades económicas y administrativas, los portugueses no lograron llevar a cabo su plan.

Mientras tanto un misionero Jesuita español Francis Xavier vivió en la ciudad y bajo su influencia se cristianizó a parte de la población, y se construyeron varias iglesias.

En 1641 los holandeses derrotaron a los portugueses, haciéndose con el control de la ciudad. Permanecieron hasta el 1798, pero decidieron no desarrollarla como centro administrativo holandés, ya que ya habían plantado su centro en Jakarta (Indonesia). Aún así construyeron varios edificios emblemáticos como el ayuntamiento (Stadthuys).

En 1824 fue cedida a los británicos, creando junto con Singapur y Penang el “Strait Settelment” (”Asentamientos del Estrecho”). En el 1946 se disolvió, y Melaka pasó a formar parte de la Unión Malaya que posteriormente pasó a llamarse Malasia.

A nivel social tanta conquista también tuvo repercusiones, creando nuevas etnias: La descendencia malayo - china creó la etnia Peranakan (el Baba y la Nyonya -por cierto que la comida Nyonya es espectacular); la malayo - hindú creó la etnia Cheety; y la portugués - malaya los Serani. Los holandeses (dicen) no se mezclaron con los locales.

Después de tantas conquistas, fuertes construidos y derribados, barrios y edificios emblemáticos, actualmente tenemos una Melaka cosmopolita con influencia portuguesa y  holandesa, además de las etnias locales: malaya, hindú y china. Tanto es así, que la Unesco la ha calificado como “Ciudad Histórica de Malasia” y forma parte del Patrimonio Mundial. (1)

(1)Fuentes: las de siempre: un par de tíos por la calle, mi amigo Daniel, y la Wikipedia.