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Religión y tradiciones en Bali

Ganesha-1La isla de Bali pertenece a la nación con la mayor población musulmana del mundo. Aún así, en este país super poblado, se da también cabida a una minoría cristiana (principalmente en Flores y Sulawesi), e hindú, y éstos se han quedado en Bali donde el hinduismo es la religión mayoritaria.
Esta religón llegó a Bali desde la India, via Java. Los comerciantes hindues exportaron sus creencias y las introdujeron en Java, donde se creó una dinastia de reyes hindues. De estos reyes poco queda, solo las ruinas del templo de Borobudur (por cierto Budista). En el siglo XVI hubo una revolución musulmana en toda la región, y tanto reyes como sus seguidores hinduistas huyeron a Bali, donde se establecieron con sus tradiciones y creencias.

En este éxodo participó solo la clase alta de Java, por lo que a Bali llegaron únicamente las familias reales, los artesanos y los sacerdotes. Es por ello que no es una exageración cuando la gente dice que los balineses son los descendientes de la realeza o de las clases altas. De ahí el famoso orgullo balinés.

Pero no todo balinés desciende de los reyes y nobles. La gran mayoría procede de los isleños que originariamente habitaban la isla, que vivían fuera de los palacios, los granjeros y la clase trabajadora en general (pero aún así mantienen su orgullo balinés igualmente).

Ubud-15Los colonos de Java trajeron consigo su sistema de castas, pero nunca fue impuesto de una manera tan estricta como en India. Aún así los balineses tienen un sistema social patriarcal y con una jerarquía bien definida (solo en la casta de los Brahmanes tienen 5 divisiones). En la actualidad se permite el matrimonio entre castas (que antiguamente estaba penado con la muerte), donde la mujer sigue a la casta del marido. Ella recibirá un título honorario si se casa con un marido de casta superior, o perderá su título si se casa con uno de casta inferior.
Este sistema les lleva a organizarse en clanes: todo el mundo pertenece a un clan, y todos saben a qué clan perteneces. Este sistema es muy importante para el balinés. Si por alguna razón te echan del clan por alguna desobediencia grave, o por divorcio (aunque el marido te pegue!), ello implica que ningún clan te acogerá, por tanto te quedas solo en la sociedad, generalmente sin casa, probablemente con los niños, y a tu propio riesgo.

La cultura balinesa es una de las más metódicas del mundo tanto a nivel social como religioso, es como una colmena en donde cada miembro adopta una posición, un papel, y practica una serie de ceremonias. Los clanes funcionan en base a la colaboración de todos sus miembros. Cada pueblo o aldea en Bali tiene un “banjar”, que es una organización de ciudadanos para administrar las decisiones políticas, económicas y religiosas del pueblo, siempre de forma consensuada.

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La religión balinesa es única en el mundo, es una mezcla compleja entre el hinduismo, culto a tradiciones antiguas y el animismo, y todo ello se estructura en torno a una serie de ritos y festivales, que marcan etapas a lo largo de toda la vida, hasta la muerte. Se estima que 1/3 de las horas laborales de una mujer balinesa se gastan en preparaciones, participación en ceremonias y limpieza después de la ceremonia.

La vida aquí es un ciclo constante de ofrendas, que se tienen que realizar en orden y con la intención correcta. Si no se realiza así, el universo (balinés) pierde su balance. El agua es un elemento esencial, símbolo sagrado, bendito y de purificación. Los rituales y ceremonias balinesas se dividen principalmebte en 5 grupos: ceremonias para los dioses, para los ancestros, los santos y fundadores de la religión, las ceremonias a lo largo de la vida (o “ritos de paso”), y las ceremonias contra los demonios.

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Algunas ceremonias se practican 5 veces al día, otras una vez a la semana, otras una vez al mes… etc. Las ofrendas típicas diarias suelen ser trocitos de hojas con un poco de arroz (la comida del día), quizás una galletita… y se ofrece como agradecimiento a su dios de que tienen comida para alimentarse. Estas ofrendas se colocan en diferentes lugares de la casa (en la cocina, las escaleras, en el suelo..), en los templos de cada casa (en cada casa hay una sección dedicada a los dioses, con templos (en el próximo artículo hablaremos de la distribución de una casa balinesa), la calle, delante de la puerta de su tienda, etc, todos ellos con diferentes intenciones (para tener suerte, para evitar peligro, para “conseguir” más ventas…

Los ritos y ceremonias a menudo se realizan con danzas, siendo éstas un elemento sagrado. De ahi que la cultura de la danza se haya preservado y promovido hasta la actualidad. Una de las danzas más famosas es el “Kecak”, de origen tradicional donde algunos de los bailarines llegan incluso a entrar en trance.

Balinese calendar-1Todas estas fechas y rituales se compilan en un calendario balinés, creado por un grupo de sacerdotes y hombres sagrados, mediante la consulta de 3 tipos de calendarios distintos.  El origen de este calendario está en la agricultura y las estaciones, ya que en el se detallan las fechas ideales para plantar o sembrar, y recoger las cosechas (tiene sentido pensar que está basado en los ciclos de las cosechas de arroz). Sin embargo sus margenes de acción se ampliaron, no sólo a temas de la agricultura y ceremonias religiosas , sino también a temas más triviales (y otros no tan triviales) como puede ser cortarse el pelo, construir el tejado de una casa, o pedir en matrimonio a una chica (y no se puede hacer fuera de esos días, bajo riesgo de malos augurios… y nadie quiere eso!). Aún hoy en día muchas familias siguen el calendario balinés, aunque solo con fines religiosos. En este calendario, cada ciclo  (Oton) tienen 30 semanas, que serían 210 días (correspondiente a nuestros “6 meses”), por tanto, dos Otones  (420 días) se corresponderían con 1 año en nuestro calendario.

Hay 13 “ritos de paso” para cada persona en Bali, todos marcados en el calendario, y que requieren una ceremonia por lo alto. Estas ceremonias se practican para evitar los 108 vicios del mundo, incluidos la violencia, el robo, la pereza y la mentira. Hay ceremonias para celebrar el nacimiento, donde exactamente tras 1 mes y 7 días se celebra la ceremonia en la que le dan un colgante al niño con un trocito de placenta, y unas pulseras en pies y manos, y llevará todo esto durante al menos 2 años; el 1er corte de uñas, o el 1er corte de pelo: cuando los niños llegan a la edad de 1,5 años, les cortan el pelo al raso (antes de ese momento no se les puede cortar el pelo); o cuando llegan a la pubertad les liman los colmillos, para eliminar el sentimiento animalístico. La violencia no es bienvenida en la organización balinesa. Los balineses valoran lo bonito entendiendo que la belleza es seguridad. Para afrontar los momentos difíciles, los balineses se refugian en una gran sonrisa.

La ceremonia funeraria es la más importante de todas las ceremonias del ser humano. Ello es porque la transición que implica (la muerte y en su caso reencarnación) es la más misteriosa de todas las ceremonias. Esta ceremonia se acompaña de grandes ofrendas, danzas y musica.

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Bali es como una gran matriz invisible, un cuadrante lleno de espíritus, guías, caminos y tradiciones. En esta gran matriz social todo balinés sabe a dónde pertenece y cuál es su camino. Un ejemplo claro es el de los nombres balineses, que intuyen bastante este sistema: En Bali hay principalmente cuatro nombres, indiferentemente para hombre o mujer: Primero (Dewa, Wayan), Segundo (Made), Tercero (Nyoman) y Cuarto (Ketut). Si tuvieran más hijos, los llamarían “Repetición del Primero”, “Repetición del segundo”, etc. Este sistema de nombres recuerda a casi todo ciudadano balinés su posición en la familia y su pertenencia.

Los balineses son felices si alcanzan y mantienen su balance mental y espiritual: necesitan mantenerse en el centro de la matriz, en un estado de balance perfecto. Es por ello que necesitan saber en todo momento donde están situados y a dónde van, tanto en lo espiritual como en lo familiar (de ahi que te pregunten 40 veces al día “a dónde vas?”, y en general se interesen en si estás casad@. Y si no les contestas, o les dices que no te vas a casar, se quedan preocupados..). Para ellos mantener este balance perfecto es un arte, una ciencia y una religión.

Tana Toraja: tierra de culto a sus muertos

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Sulawesi es una isla particular, que con extravagante forma de “K” alberga maravillas tanto en tierra como en el mar.

Una de las tribus que habita Sulawesi son Los Toraja, famosos por sus tradiciones ancestrales. Tana Toraja (Tierra Toraja) es un mundo aparte, la forman pueblos protegidos por montañas y volcanes a su alrededor, con paisajes de terrazas de arroz posiblemente tan bonitos como los de Filipinas. Pero los Toraja no son famosos por sus paisajes, sino por sus ritos funerarios animistas fuera de lo común. Quizás lo más curioso es el trato que se les da a los muertos: sus muertos forman parte de su día a día, y se les trata como si estuvieran vivos. Es la vida después de la muerte.

Fueron perseguidos por colonos holandeses, fueron cristianizados (parcialmente), pero de algún modo han sabido protegerse de tanta incursión. Los pueblos Toraja construyen sus casas con tejados con forma de barco, dicen que para no olvidar su procedencia (llegaron a Sulawesi por mar).

Tana Toraja-2Socialmente están divididos en castas, y cada casta conlleva un rango social: de cara al trato de los muertos este rango social va a significar como se llevarán a cabo los funerales de sus muertos. Indiferentemente de si es una familia con mucho o poco dinero, si una persona de una casta inferior muere, se realizará un funeral de 1 día. Si es una casta media, el funeral durará de 1 a 3 días, y se sacrificarán entre 10 y 14 bufalos. Y si es una casta superior, el funeral puede llegar a durar entre 5 y 7 días, con el sacrificio de entre 14 y 24 bufalos.

Teniendo en cuenta que un bufalo en el mercado de Bolo cuesta unos 500$, si es albino 800$, ello significa un gran coste para las castas superiores, que a veces tienen que esperar meses, y quizás algún año, para poder ahorrar y realizar el funeral y enterrar al muerto. Este coste se comparte entre toda la familia. Mucha veces este coste no puede ser afrontado al momento por la familia, así que cuando un miembro de la familia muere, lo mumifican, le dan unguentos para que la carne no se deteriore, y los guardan en cajas de madera (tipo ataud) en las mismas casas donde la familia vive. Pueden llegar a convivir con el fallecido desde meses hasta incluso años. Es por eso que las casas tienen una distribución familiar: el lado Norte es el de los vivos, y el lado Sur es el de los muertos.

Tana Toraja-7Cuando por fin reunen todo el dinero necesario, realizan la ceremonia funeraria. El verano suele ser el momento ideal para estas celebraciones. Todo el pueblo participa en el funeral, incluso gente de otros pueblos y turistas. No es un ritual que “preparen” para los turistas que quieran verlo, sinó un ritual que forma parte de sus vidas de un modo muy intenso, y al que dan la bienvenida a cualquier persona que quiera presentar sus respetos al fallecido. Durante los días de celebración se ofrecen a los dioses los bufalos, y posteriormente se comen entre todos los participantes de la ceremonia. Los cuernos de los bufalos se guardan como símbolo de riqueza: posteriormente se colgarán en la entrada de la casa de la familia.

En esta ceremonia se colocan también obeliscos de piedra (estilo menhires, pero más pequeños), y estatuas típicas de esta región, en donde tallan a las personas fallecidas. Estas estatuas se suelen colocar en las tumbas, una vez realizado el ritual funerario.

Este pueblo tiene 5 maneras de enterrar a sus muertos: si muere un bebé lo entierran dentro de los arboles (tumba llamada “Baby on the Tree”), y los adultos pueden ser enterrados en tumbas en roca (pican un agujero en la roca, le ponen puerta, etc.), en un mausoleo, tumbas colgantes (cuelgan los ataudes en rocas o acantilados), y al estilo tradicional, en la tierra.A veces también les construyen una minicasita tradicional y los entierran ahi. Al enterrarlos les dejan agua, flores y algunas alhajas. Al cabo de 5 años los desentierran, limpian los huesos y los vuelven a enterrar (de ahí que las tumbas sean facilmente accesibles).

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Es un culto macabro a la vez que sorprendente, a los ojos de cualquier occidental. Quizás para nosotros ha sido de los lugares que más nos ha impactado con su cultura: pocos sitios en pleno siglo XXI mantienen tradiciones tan ancestrales tan bien conservadas, y habitan casas tan tradicionales. Quizás los Toraja han sabido mezclar tradición con evolución.

Impresiones de Indonesia

Flores On the road

Indonesia es un país amplio y variado. Es el archipielago más amplio del mundo, consistente en unas 17500 islas entre dos aguas: el océano Pacífico y el Mar de Andaman/ Océano Índico. Y su geografía resalta por sus numerosos volcanes, algunos extintos y otros todavía activos (como hemos visto ultimamente en las noticias españolas, que no indonesias! aquí nadie sabe nada..).

Es también uno de los paises más poblados del mundo, con más de 240 millones de habitantes (el 4º país más poblado del mundo). Pero esta población está repartida de forma irregular, congregando grandes masas de población en Java, y mucha menos hacia el este. Su origen histórico es malayo: inmigrantes desde la peninsula viajaron a este archipiélago unos 4000 a.C. El idioma indonesio es también muy parecido al malayo, por tanto todo lo que hemos aprendido de comunicación en Malasia nos sirve para movernos por aquí, sobre todo por los pueblos, donde generalmente nadie habla una palabra de inglés.

Políticamente hablando Indonesia ha tenido bastante inestabilidad. El país fue colonizado en varias ocasiones por holandeses, portugueses y británicos, y estuvo a punto de tener un régimen comunista si no hubiera sido por un golpe de estado en 1971, que en el último momento estableció un régimen con tendencias democráticas.
Tiempo después, en 1998 con el cambio de presidente se establecieron finalmente en el modelo democrático, y en el año 2004 realizaron sus primeras elecciones presidenciales. Un dato curioso es el efecto de la política sobre la actitud de la población: occidentales residiendo permanentemente en Bali nos contaron que los locales tienen grandes dificultades a la hora de elegir o formar una opinión: no se mojan por nada ni por nadie, ni siquiera para elegir el color de su ropa. Ello viene de esta etapa de transición en la que casi fueron comunistas y finalmente se convirtieron en democráticos: muchos comunistas, que hasta ahora habían sido “los buenos”, fueron asesinados tras el golpe de estado. Ello creó tal confusión en la población, que con el tiempo han optado por no opinar: si no pertenecen a nada, no te podrán acusar de nada.

Indonesia es un país pobre, pero con una gran riqueza cultural. En ciertas regiones, como Tana Toraja en Sulawesi, las areas Batak en Sumatra, y en algunas zonas de Kalimantan en Borneo y la isla de Flores todavía prevalece la cultura Dongson, originada en el área de Vietnam y el sur de China en el año 1000 a.C.. Estas tribus, propiamente animistas, se dedican principalmente al cultivo del campo de forma tradicional, y tienen tradiciones ancestrales animistas tales como la colocación de monolitos en sus aldeas, o rituales de sacrificio de búfalos. La tradición animista cree que que todos los objetos tienen una fuerza vital o alma. Tienen rituales para honrar a los espíritus de los muertos, ya que creen que estos espíritus todavía pueden ayudar e influenciar sucesos actuales. Y por otro lado, realizan rituales con ofrendas y ceremonias para aplacar a los espíritus malignos. Como creen que hay vida más allá, entierran a sus muertos con armas y utensilios, para que los puedan utilizar en su próxima vida. En estas zonas la tradición coexiste con la modernidad, y estos y otros ritos forman parte del día a día.

La religión prioritaria es el Islam, en unas regiones de forma más laxa y en otras más estricta, aunque aceptan la pluralidad de religiones. Un dato curioso es que Indonesia es el país con más adeptos al Islam en el mundo, lo que en ocasiones ha creado tensiones con población de otras religiones. El Cristianismo tiene bastantes adeptos principalmente en Sulawesi y Flores debido a la colonización occidental por parte de Holanda, y la influencia portuguesa en Flores (los mismos que conquistaron Melaka en Malasia). Por su parte Bali es terreno Hindú – Budista por excelencia, que se percibe facilmente por la cantidad de templos, estatuas hinduistas, y ritos matutinos, como por ejemplo poner ofrendas florales en medio de la acera delante de su tienda, para desear buenas ventas para ese día.

Indonesia es también un país con una gran riqueza subacuática: por su situación pertenece a la zona terrestre con mayor biodiversidad. En los fondos marinos podemos encontrar más especies de coral que en la Gran Barrera Australiana, y más vida marina que en cualquier otro sitio. Es por eso que durante nuestra estancia en Indonesia hemos estado buceando en varios sitos de Bali, y en las Islas de Komodo. Actualmente nos dirigimos a Sulawesi a descubrir otro gran parque marino, la reserva de Bunaken. Y para más adelante reservamos la isla de Lombok y sus famosas Gili Islands.

Para el viajero como nosotros, viajar por Indonesia es un reto, una aventura! Bali es sin duda la isla más desarrollada y orientada hacia el turismo, y todo lo demás es impredecible. Cuanto más hacia el este, más despobladas están las islas, pocos turistas acceden, y por tanto la población habla menos inglés y se sorprenden más al verte. Desde siempre había pensado que el reto de un viaje era descubrir nuevas culturas, otros pueblos, etc. En Indonesia el reto es llegar a tu destino.

Hay gran variedad de transportes, por aire, por mar, por carretera.. pero no hay horarios fijos en ningún sitio. En cuanto al transporte por carretera, todo funciona con minivans, que paran en las estaciones de autobus (los autobuses son las minivans en cuestión), pero allí no venden tickets, ni ofrecen precios oficiales (como turista siempre pagarás el doble, aunque quieras evitarlo, aunque conozcas el precio real y el conductor del autobus sepa que lo sabes). Generalmente los recorridos en carretera suelen ser largos y arduos (en una furgoneta de capacidad para 16 personas, generalmente viajan unas 30: 20 de ellas sentadas en las plazas de 15, y 10 repartidos entre techo -en la baca- y puerta). La musica del conductor suele ser también toda una experiencia, generalmente acompasada con las curvas de la carretera. Y no es extraño tener como compañeros de viaje gallinas, cerdos, sacos de arroz y otros utensilios y animales varios.

Dicho esto, el transporte público es la opción más autentica de viajar y con la posibilidad de conocer a gente local mucho más de cerca (incluso casi sentados encima tuyo!), aunque también la más pesada y tortuosa. Existe la opción más pija de coger un coche con conductor que te lleve por cualquier sitio por el módico precio de 100€/día (coche, conductor y gasolina incluidos).

Los aviones son un medio de transporte más efectivo, pero igual de impredecible. Por lo general no se pueden reservar por internet, salvo algunas excepciones como Lion Air, y se adelantan o retrasan sin previo aviso. Para el resto de compañías aereas, tendrás que ir a su propia oficina de reservas o “confiar” en un agente de turismo (no se cuál es peór!). En cuanto a los ferrys, tienen horarios “públicos” (generalmente conocidos en pueblos y ciudades) que en cualquier caso también incumplen, por días!.

Para viajar por Indonesia es necesario tener mucho tiempo, unos buenos tapones en los oidos por la noche (los gallos empiezan a cantar a coro a las 4am), y armarse de gran paciencia! En todas partes hay agentes de turismo que intentarán timarte de una u otra manera. Te ofrecerán vuelos por el doble de precio, o excursiones por el triple o cuatriple del precio normal. Son una mafia que traslada a turistas, les lleva a los hoteles/hostales que a los turoperadores les interesa, pero que no tienen por que ser buenos para el turista, sólo por la comisión que ellos reciben. Y todo en general funciona con sobornos! Cuidado con recibir algún tipo de información de alguien: aquí te pasan factura hasta por respirar!. Un consejo para viajar por Indonesia es no dar nunca nada por sentado: preguntar bien los precios y ver qué incluyen: hay excursiones que te clavan 40€, con transporte pero no entradas o donaciones a los pueblos (pero de eso te enteras más tarde, en el pueblo!), en otras te falta la gasolina, en otras el guía, en otras todo… un desastre vaya!

Por otra parte, a los indonesios les falta aprender a respetar su tierra. En uno de los lugares más bonitos del planeta, no es extraño encontrarse basura y desperdicios inundando calles y naturaleza. Cuando nosotros recogíamos nuestra basura de la comida, los guías se reían y nos apremiaban a tirarlo al suelo, que la selva es muy grande. Esta es una actitud común y que demuestra el poco cuidado y respeto que tienen por lo que poseen.

Nunca pensé que fuera a decir esto, pero salirte del caminito marcado en Indonesia es sinónimo de caminito tortuoso! Cuando viajas a sitios poco turísticos (como la isla de Flores), piensas: Por fin estoy descubriendo algo nuevo, poco machacado por hordas de turistas. La gente te mira con curiosidad, te tocan (por el color “blanco” de la piel -aunque esté morena, ellos nos siguen viendo blancos), los niños gritan “Mister Mister!!” independientemente de si eres hombre o mujer (se saltaron la clase en la que explicaron que para chica se utiliza “Miss”), y piensas: “que monos!”. Y lo siguiente que te dicen es “Money Money”. Y efectivamente para ellos eres dinero andante, te ven solo por el dinero. Los hoteles/hostales están en muy malas condiciones y supra valorados  (pagar 20€ por un cuchitril on humedades y sin agua caliente!!?? en Indonesia?? Pues si!). Y eso sin tener en cuenta las consideraciones religiosas: que a ninguna chica se le ocurra viajar por aqui en pantalones cortos o en tirantes!! (con el calor que hace!!). Y aún así te mirarán de arriba a bajo con mirada lasciva. Eso si, con mucho respeto para tu pareja! Y la siguiente pregunta: “estáis casados?” !!.

Lo aquí mencionado por suerte no es la generalidad, es sólo una minoría que intenta aprovecharse de la situación y del poco turismo que llega. Por desgracia sus actos son los que más influyen en tu ruta por su país. Por lo general los indonesios tienen fama de sonreir, de ser amables… Digamos que sonreir sonrien, sobre todo si les pagas lo que te piden.

Pero dejando de lado algunos personajillos timadores, todo lo demás es espectacular! Y lo dicho: hasta ahora, sanos y salvos, y disfrutando del paisaje! reto superado!!!

Cambodia, pasado, presente y futuro

Phnom Penh S21 museum

No le pasará inadvertido al turista espontáneo, ni al lector habitual, que Camboya es un país de lo más curioso dentro del suréste asiático. Y que a pesar de tener historias similares a sus vecinos Laos o Vietnam, su evolución ha sido completamente distinta. Ya hemos hablado sobre sus niños, sobre su evolución económica, o sobre Angkor Wat. Hablemos ahora de su pasado y de su futuro.

Primero fueron las eternas guerras entre Tailandia, Laos y Vietnam, estando Camboya en el medio como territorio de batalla, y zona de conflicto. Luego la ocupación francesa, seguida por la japonesa durante la segunda guerra mundial. Para acabar con la guerra de vietnam, que como ya vimos, afectó prácticamente todo el suréste asiático.
Las alianzas con vietnam por parte del rey Sihanouk y su destrono mientras se encontraba en Francia, hicieron florecer un gobierno en el exilio que se llamó el Khmer Rouge, el principio de todos los problemas actuales de este país. Éste movimiento, que luchaba fundamentalmente por su rey exiliado se alió con las fuerzas del Vietcong. Fue un engaño en toda regla donde soldados monárquicos luchaban por un régimen comunista, pero eso todavía no lo sabían. En 1970 Vietnam invadió la joya de la corona de CamboyaCamboya: Los tempos de Angkor Wat.
Durante ese tiempo, los Estados Unidos decidieron bomnbardear todo el área de los países que apoyaban al Vietcong, incluyendo Laos, y una gran parte del territorio de Camboya, dejando miles de muertos, tullidos y hectareas de campos con bombas sin explotar.

Phnom Penh S21 Cells

En 1975, el líder de una de las facciones del Khmer Rouge, conocido como Pol Pot, marcha hacia Phnom Penh. Se inicia una gran campaña para liberar Camboya de los vietnameses, y empieza el terrorífico régimen de Pol Pot. Su idea fue la de crear una sociedad completamente nueva desde cero. Mandó a la mayoría de la población de las ciudades al campo, haciéndo trabajar como esclavos a niños, adultos y ancianos hasta la muerte. Aquellos que no estuvieran dispuestos a trabajar eran ejecutados de forma inmediata.
Pol Pot se aseguró de no tener enemigos, así que también llenó sus campos de concentración de aquellas facciones del Khmer Rouge (su propio ejército!) entrenadas por los vietnameses, o los aliados del rey Sihanouk. asímismo, ejecutó a todos los miembros del gobierno anterior. El extermino acabo con las vidas de cerca de 2 millones de Camboyanos, a los que habría que sumar aquellos que murieron de hambre, malaria, dengue o disentería.

A finales de 1978, la tensión entre Vietnam y Camboya volvía a ser demasiado grande debido a rencillas por el territorio en las regiones del sur, y finalmente Vietnam invadió completamente el país, necesitando solamente dos semanas para derrocar a Pol Pot y acabar con su régimen de terror.

Phnom Penh-5El resto es historia conocida. Esfuerzos de los EEUU por evitar un nuevo régimen comunista, la entrada de la ONU en juego, varios cambios de nombre del país, etc… pero en general, un pueblo muerto de hambre (literalmente), sin ningún tipo de apoyo real internacional, y que había perdido la mayor parte de su población activa, así como a todos sus ciudadanos con estudios.

Hoy, podemos ver decenas de “atracciones turísticas” sobre el régimen de Pol Pot en Phnom Penh. Desde los campos de exterminio hasta el S21, un antiguo instituto convertido en campo de concentración donde el Khmer Rouge torturaba hasta la muerte a todos aquellos que quisieran llevar la contraria. Los métodos eran bastante sádicos, y una visita a este lugar siempre deja la piel de gallina.

Pero ya han pasado más de 30 años desde entonces. ¿Qué tenemos ahora? Un país que no ha sabido avanzar. Sigue siendo una población extremadamente joven (donde el 80% de la población tiene menos de 25 años), y muy poco preparada (apenas hay universitarios). Donde la seguridad social es inexistente, y la educación es simplemente el lujo que se pueden permitir los ricos. Y donde el gobierno, a pesar de todo, está totalmente corrupto.

Los esfuerzos de las ONGs y de la ONU son grandes. Millones de dólares entran en forma de ayuda cada año, sin embargo esto no sirve de nada, y no se aprecia avance alguno. Hasta que su población no salga de su miseria por si sola, no empezarán a levantar cabeza. Cuando los padres dejen de vender a sus hijas a burdeles para sacar algo de dinero, cuando los hombres dejen de pensar que el dinero lo tienen que meter las mujeres en casa o cuando dejen de pensar que lo más sencillo para vivir es engañar al turista.

Es un país poco preparado, con miras al corto plazo, y sin mentalidad emprendedora. Podemos abrir miles de ONGs en el país que el resultado será el mismo, hasta que no les enseñemos a ser competitivos y salir de su propia corrupción y misera por si solos.

La evolución camboyana y el capitalismo

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Hasta recientemente Camboya era un país de los más pobres del mundo (y lo sigue siendo), pero con una de las sonrisas más irresistibles de todo el sureste asiático. Después de haber sufrido un régimen militar con genocidio a manos de Pol Pot (1975), la población que quedó conquistó al mundo con su humildad y alegría, gracias a la ayuda de Angelina Jolie (Embajadora de las Naciones Unidas) y la popularidad de la película Tomb Raider (2001).

Ya han pasado varios años desde Tomb Raider, y mientras tanto, Camboya ha ido evolucionando… la pregunta es si ha ido a mejor o a peor. A nivel estatal, Camboya es desde el 1993 teóricamente, y 2004 a la práctica, una monarquía constitucional, con Constitución y elecciones parlamentarias populares. Teniendo en cuenta que sus vecinos Laos y Vietnam siguen en un régimen militar comunista, Camboya a nivel político ha mejorado.

People (1 de 32)No tanto a nivel población. En Siem Reap, la ciudad más turística de todo Camboya, sus gentes han pasado de ser extremadamente pobres pero con sonrisa y sentimiento de orgullo nacional, al modelo tailandés: “por 1$ te vendo hasta a mi abuela!”. Durante nuestra estancia en hemos sido acosados sin compasión: “lady-lady-lady-ladeeeeeee buy me a drink or some food!” (“señorita-señorita-señoritaaaaaaa comprame una bebida o comida!”), si les explicas que acabas de cenar, te contestan con todo su descaro natural que quizás te apetece comer algo más! Actualmente no es posible caminar o ir en bici por Siem Reap ni en Angkor Wat sin que te acosen (a modo de Paki en la Barceloneta), pero en vez de una birra, te ofrecen transporte en Tuk-tuk constante (pero si voy en Bici!). Eso sin considerar el sablazo de precios que aplican a todo! (a tener en cuenta que Camboya sigue siendo un país muy barato, pero de 3 años acá, han doblado sus precios, sobre todo en hospedaje y comida). Tampoco había visto nunca en Camboya tanto mutilado pidiendo dinero por la calle.

People (18 de 32)Y los niños!! Las calles de Siem Reap están plagadas de niños sin escolarizar, cuya única misión consiste en convencerte de que les compres unas pulseritas o unos pañuelos!! Eso sí, avidos y espavilados como son, ahora te hablan impresionantemente bien inglés, y las cuatro palabras de turno en castellano, francés, italiano y alemán!!
Sencillamente el olor del dinero ha desbordado a la población, que es capaz de cualquier cosa con tal de que les compres a ellos, da igual si lo quieres o no. No atienden a razones ni a nada! Quizás el sentimiento más molesto es que creen que todo occidental tiene dinero y se lo va a gastar en sus productos: convencidos te contestan “si para ti no es nada! Tu tienes dinero!”. Si sucumbiéramos, a estas alturas estaríamos inundados de pulseritas y libros fotocopiados, y sin presupuesto para el resto del mes!

En resumen, que la amabilidad y sonrisa camboyana aún se pueden encontrar en algunos sitios, pero no en las zonas más turísticas como Siem Reap y Angkor Wat. En estas zonas, todo un reto a la paciencia de cualquiera, han sido sistituidas por el prototipo de avaricia capitalista-agresiva, añadiendo además una maldición a ti y toda tu familia cuando les ignoras! Lo siento Family! ;)