Hasta recientemente Camboya era un país de los más pobres del mundo (y lo sigue siendo), pero con una de las sonrisas más irresistibles de todo el sureste asiático. Después de haber sufrido un régimen militar con genocidio a manos de Pol Pot (1975), la población que quedó conquistó al mundo con su humildad y alegría, gracias a la ayuda de Angelina Jolie (Embajadora de las Naciones Unidas) y la popularidad de la película Tomb Raider (2001).

Ya han pasado varios años desde Tomb Raider, y mientras tanto, Camboya ha ido evolucionando… la pregunta es si ha ido a mejor o a peor. A nivel estatal, Camboya es desde el 1993 teóricamente, y 2004 a la práctica, una monarquía constitucional, con Constitución y elecciones parlamentarias populares. Teniendo en cuenta que sus vecinos Laos y Vietnam siguen en un régimen militar comunista, Camboya a nivel político ha mejorado.

No tanto a nivel población. En Siem Reap, la ciudad más turística de todo Camboya, sus gentes han pasado de ser extremadamente pobres pero con sonrisa y sentimiento de orgullo nacional, al modelo tailandés: “por 1$ te vendo hasta a mi abuela!”. Durante nuestra estancia en hemos sido acosados sin compasión: “lady-lady-lady-ladeeeeeee buy me a drink or some food!” (”señorita-señorita-señoritaaaaaaa comprame una bebida o comida!”), si les explicas que acabas de cenar, te contestan con todo su descaro natural que quizás te apetece comer algo más! Actualmente no es posible caminar o ir en bici por Siem Reap ni en Angkor Wat sin que te acosen (a modo de Paki en la Barceloneta), pero en vez de una birra, te ofrecen transporte en Tuk-tuk constante (pero si voy en Bici!). Eso sin considerar el sablazo de precios que aplican a todo! (a tener en cuenta que Camboya sigue siendo un país muy barato, pero de 3 años acá, han doblado sus precios, sobre todo en hospedaje y comida). Tampoco había visto nunca en Camboya tanto mutilado pidiendo dinero por la calle.

Y los niños!! Las calles de Siem Reap están plagadas de niños sin escolarizar, cuya única misión consiste en convencerte de que les compres unas pulseritas o unos pañuelos!! Eso sí, avidos y espavilados como son, ahora te hablan impresionantemente bien inglés, y las cuatro palabras de turno en castellano, francés, italiano y alemán!!
Sencillamente el olor del dinero ha desbordado a la población, que es capaz de cualquier cosa con tal de que les compres a ellos, da igual si lo quieres o no. No atienden a razones ni a nada! Quizás el sentimiento más molesto es que creen que todo occidental tiene dinero y se lo va a gastar en sus productos: convencidos te contestan “si para ti no es nada! Tu tienes dinero!”. Si sucumbiéramos, a estas alturas estaríamos inundados de pulseritas y libros fotocopiados, y sin presupuesto para el resto del mes!

En resumen, que la amabilidad y sonrisa camboyana aún se pueden encontrar en algunos sitios, pero no en las zonas más turísticas como Siem Reap y Angkor Wat. En estas zonas, todo un reto a la paciencia de cualquiera, han sido sistituidas por el prototipo de avaricia capitalista-agresiva, añadiendo además una maldición a ti y toda tu familia cuando les ignoras! Lo siento Family! ;)

Visitar la antigua ciudad de Angkor es como viajar más de 800 años al pasado, y a la vez contemplar cómo el poder de la naturaleza acaba siempre siendo superior al de los hombres, sin importar cómo de grande sea su imperio.

A menos de 10 kilómetros de Siemp Reap, la segunda ciudad más importante de Cambodia, se encuentra el complejo de Angkor, cuyo templo más importante da nombre al recinto que en realidad se extiende muchos kilómetros a la redonda, ciudad donde se calcula una vez vivieron más de 1 millone de personas, convirtiéndola en la ciudad preindustrial más grande de la historia.

El imperio Khmer era importante en aquel entonces. Durante más de 300 años (desde aproximadamente el siglo IX al XII) reinaron por la parte del suréste asiático que hoy conocemos como Cambodia, parte de Laos y gran parte de Vietnam, teniendo su centro de operaciones en la mencionada región de Angkor, a las orillas del río Siem Reap. ¿La clave de su civilización? Una vez más, el control de los recursos naturales, concretamente del agua.

A lo largo de todo su imperio, construyeron canales y pantanos artificiales que regaban plantaciones de arroz para alimentar a cientos de miles de personas, incluso los propios templos contaban con fosos que dejan los de los castillos europeos por los suelos (El propio foso de Angkor Wat tiene más de 150 metros de anchura, y sus lados son de 1,3 y 1,5 Km respectivamente).

La lista de templos para ver es innumerable, teniendo suficiente material como para estar entretenidos una semana. Sin embargo lo habitual suele ser dedicar tres días a recorrer todo el recinto, bien en tuktuk o en bicicleta.

Por supuesto, estamos hablando de una de las finalistas a las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, por lo que turistas no van a faltar, así como niños cambodianos pidiendo limosna o intentando vendernos camisetas, pulseras o libros sobre el recinto, por tanto es mejor intentar evitar las aglomeraciones y aprovechar los templos más alejados a los que no llega todo el mundo.

En un primer día se puede conseguir visitar Angkor Wat al completo, el templo principal que da nombre a la región y única figura arquitectónica que aparece en la bandera de su país. Al cruzar el foso no parece demasiado grande, pero una vez se atraviesa la primera puerta se puede contemplar la grandeza de la construcción. 5 torres erigidas sobre una estructura de tres pisos concéntricos que emulan una montaña y los océanos alrededor. Pasillos inacabables plagados de bajorelieves, y escaleras infinitas terriblemente inclinadas que simbolizan la dificultad para llegar al cielo.

Un kilómetro más al norte entramos en la ciudad de Angkor Thom (o la Gran Ciudad), con una superficie de 9km2. En su centro, el templo Bayon, famoso por las más de 200 caras, supuestamente budistas pero con un más que ligero parecido al rey Jayavarman VII. Visto por fuera, el templo no parece más que un montón de piedras, pero es al traspasar su foso y entrar cuando uno se da cuenta de su grandeza. En cualquier posición en la que nos encontremos, siempre habrá al menos 5 caras mirándonos, y perderse por sus tres niveles es más fácil de lo que parece.

Pero la cosa no acaba aquí (aunque probablemente si el primer día). Al este de la ciudad nos encontramos con otra colección de templos como Ta Keo o el también conocido e imprescindible en cualquier visita: Ta Prohm.
Este templo es reconocido por los árboles que se han ido tragando literalmente las construcciones y sus piedras, y también por haber sido escenario para la primera película de Tomb Raider, en la que Angelina Jolie se paseaba por sus muros.
Salvo Angkor Wat, todos los templos y construcciones de Angkor se habían dejado a la naturaleza, que poco a poco se fue comiendo lo que fue el glorioso imperio Khmer. Sin duda Ta Prohm es el templo en el que mejor se puede observar cómo esta naturaleza reclama su terreno.

Si tenemos más días y nos apetece llegar algo más lejos, podemos llegar hasta la región norte, cerca de donde nace el río Siemp Reap: Kobal Spien, también conocido como el río de los 1000 lingas. Los Camboyanos de entonces, vivían gracias al agua que manaba de este río, así que decidieron hacer tallas sobre la piedra en la base del río que representaban la fertilidad, junto con la masculinidad. Esto es, penes y vaginas junto a una cascada de lo más bonito.

En fin, que Angkor Wat es a todas luces la joya de la corona de Cambodia, y los 20$ que cuesta la entrada (40$ si compramos un pase de 3 días), merecen bastante la pena. Pasar por una de las puertas de arenisca de cualquiera de sus templos es como entrar en una máquina del tiempo y ver cómo una civilización de miles de personas consiguieron construir en tan solo 30 años algo que hoy a nosotros nos costaría mucho más.

Algunos trucos!
- Recorrer los templos en bicicleta no solo es más barato y limpio, sino que es un gran ejercicio. Todo el paisaje es precioso, por lo que merece la pena.
- Regatear por todo. Es cierto que para nosotros son “pocos dolares”, pero lo justo es eso, pagar el precio justo.
- Hay muchísimos niños en la calle, pidiendo limosna o vendiendo pulseras o libros. Evitad en la medida de lo posible darles limosna, ya que promueve que los sigan haciéndo.

Os dejamos unos videos muy interesantes que cuentan todo esto mucho mejor que nosotros!

Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5

Y nuestra colección de fotos:

Interview with a member of the Thai Red Shirts

Just by chance we met a member of the “Red Shirts” movement, and seeing the opportunity to gather information from the inside, we decided to interview that person!

L - What is the “Red Shirt movement”?

A- We started because we wanted democracy, a real one, not what we have right now, and because the government we have nowadays was not elected from the vote of the population, but by the army. The “yellow shirt” helped this government to get in the power.

We are also fighting for the farmers and poor people. We believe that theres’ a double standard: the “yellow shirt” never go to jail, it doesn’t matter what they do. The “red shirt” always go to jail, for whatever reason.

We get no international support, so we help each other with donations: if I earn 10000THB (250€) a month, I give 1000THB (25€) for the Red Shirt and the families of injured members.

L- What kind of people participate in it: politically right or left? economical level? they are Thai, or from the tribes?

A- It’s the left side (the right is the yellow shirt, the government, the rich), their economical level is medium to poor people, farmers.

It’s a Thai fight, it includes Thai and hill tribe people, we are all the same, we fight for the same reasons without distinguishing.

L- What do they defend?

A- We have never had a democracy: the nowadays government is military, and doesn’t protect the poorest and farmer class.  We try to defend the rights of the poor people, which is a big percentage of our population.

L- Is Chiang Mai strong in this movement and why?

A- The north east- the Isaan hilltribe area (Udon Thani province) is the strongest, and the North (Chiang Mai and Chiang Rai provinces) are the second stronger.
It’s because they are the poorest regions, their main population is working in farming. That makes them the people suffering the political decisions of our nowadays government, and therefore the ones moving against it.

L-Tell me about the “secret” meetings, what do you talk about in there?

A- They are not secret meetings, a couple of days ago they finished the “association curfew” period our government had imposed, in order to stop “the rebels”. Our meetings are meetings for rebuilding the groups, we talk withe the leader about the past: what happened to the red shirt people in Bangkok, all the people that died… and we plan the future.

We don’t know about the future, we have a slow long way. After the Bangkok riots, 91 people died, and more than 2000 people were injured.
So now we are recruiting new people, and rebuilding the groups.

In these meetings we also donate money for the injured people, and their families. We support our cause and our people.

L- What would the “Red Shirts” do, if they were in the power?

A- Run the country in the right way (start a democracy), avoid the injustices they suffered. Help the farmer, make all of the people happy.

Cada cierto tiempo es necesario hacer un corte en el pelo, y como estoy en Tailandia, pues ha tocado aquí!

Debo decir que aunque me encanta probar los servicios de estética, masajes etc. de cualquier lugar que visito, en más de una vez el tema del corte de pelo me ha salido un poco rana: una vez en Vietnam me lo dejaron demasiado corto, y me cortaron “flequillo”… Esto generalmente se debe no tanto a la profesionalidad del peluquero, sino a la capacidad de entendimiento del inglés que tenga! Es por eso que lo ideal es tirar por el lado conservador. Por suerte esta vez ha salido bien: pelo por encima del hombro, escalado, lo normal vaya!

Pero de una u otra forma, vivir la experiencia de “ir a la Pelu” en Asia, es particular a la vez que divertido: primero entras en la pelu, y todas las tailandesas te miran con curiosidad, y con una gran sonrisa. Una vez les has comunicado en inglés, con señas y con lo que se te ocurra, lo que quieres hacer con tu pelo, te pasan a lavar. Tenéis que saber que los asiáticos son más inteligentes que nosotros en cuanto a la técnica de lavado que utilizan: No te sientan en una silla y te retuercen la nuca clavándotela en la pica, hasta que por fin tu pelo cuelga sobre la pica, no! Aquí te tumban en un asiento-camilla, tu cabeza no cuelga, sino que permanece cómodamente en la parte final de la camilla, y tu pelo cae en la pica. Eso es confort!
Tras varias experiencias, se que en Asia en general y en Chiang Mai en particular, por alguna razón te lavan el pelo 3 veces! (no me queda claro para que tantas veces, me lavo el pelo cada día!). Eso sí, cada lavado lo realizan en condiciones, incluyendo cuero cabelludo, pelo y orejas (insisto 3 veces! Las orejas las tengo relucientes!). Pero no solo te frotan la cabeza, sino que además añaden toda una sesión de masaje por nuca y cabeza ( 3 veces, claro!). Finalmente te aplican el acondicionador, que en mi caso es muy necesario, debido a mis rizos, con un masajito de despedida. Que las peluqueras españolas me perdonen, pero esto es servicio! Que les costaría masajearte un poco la cabeza cuando te lavan? No es necesario que estén media hora, sólo que te laven la cabeza con cariño y un masajito!

Después de esta experiencia tan agradable para todos los sentidos, te sientan, te cortan el pelo como tu has elegido: generalmente utilizan el sistema de mirar en una o varias revistas el corte de pelo que te gusta. Eso es muy cómodo, cuando no sabes cómo explicar que quieres que te escalen el pelo, por ejemplo! La peluquera va cortando, va preguntando si está bien o más corto, y finalmente consigues el corte que querías :)

Lástima que estemos en temporada de lluvias, y el peinado liso se me haya ido al traste! Por todo lo demás, la experiencia valió la pena!

Al planificar nuestro viaje, tanto a Sergio como a mi nos llamó la atención la posibilidad de, no sólo ver el mundo, sino aprender al máximo de su gente, y sus diferentes culturas, y aplicarnoslo a modo de crecimiento personal. De ahí que uno de los lemas de este viaje sea “cambiar el mundo, cambiándonos a nosotros mismos”.

Hasta la fecha hemos visitado sitios muy diversos, y de cada uno de ellos hemos extraído diferentes conclusiones que os hemos ido contando a través de este blog: el consumismo extremo y sin sentido de EEUU, la naturaleza en su estado puro de Nueva Zelanda, la exuberancia de las islas del Pacífico, nuestras experiencias laborales en Malasia, etc. Quizás esta parte del viaje es en la que más nos acercamos a analizar la cultura, las religiones, los rituales de la población del Sureste Asiático.

Como parte de nuestro crecimiento personal, y siguiendo los consejos de gente que hemos ido conociendo a lo largo del camino, hace apenas 12 días nos adentramos en el terreno de la meditación. Siendo los dos profanos en temas de meditación, Yoga, etc. nos dejamos guiar por estos consejos, y empezamos el curso de 10 días de Meditación Vipassana. Este artículo trata sobre las conclusiones que yo misma he extraído de estos 10 días intensivos de meditación, que han supuesto para mi una de las  experiencias más enriquecedoras de mi vida.

El Vipassana es una técnica de meditación budista que, mediante la observación de nuestra conducta, define un Arte de Vivir. La finalidad de esta técnica es experimentar por uno mismo la realidad de las cosas. Esta técnica considera que la mente es salvaje, y en su propio estilo crea todo tipo de sufrimientos a las personas. Es por ello que la base de esta técnica es domar la mente, cambiar su hábito de actuación, evitar la cadena de acción-reacción que nos lleva al sufrimiento.

En resumen se trata de experimentar por uno mismo las sensaciones que el cuerpo crea como respuesta a sentimientos. De forma global podemos decir que existen dos tipos de reacciones humanas, y ambas conducen a la negatividad: por un lado si sucede algo que no deseamos, ello crea el sentimiento es de odio, miedo, ira. Por otro lado, si se nos antoja algo y ello no sucede, ello provoca un sentimiento de ansiedad.

En nuestra mente se puede distinguir cuatro estados: por medio de los sentidos la mente recibe una sensación (por ej.- mediante el oído ); El segundo paso es la interpretación de esa sensación (ej.- oye unas palabras); El tercer paso es que la mente desarrolla sentimientos positivos o negativos (ej.- las palabras llevan un tono negativo, de abuso); y el cuarto paso es la reacción en base a esos sentimientos, lo que llaman Sankharas (ej.- gritas a la persona que te ha abusado verbalmente). Un Sankhara es el resultado negativo de una reacción, que nos crea dolor o sufrimiento. Los Sankharas se almacenan en el fondo de nuestra mente consciente, y eventualmente en el subconsciente. En función de la severidad del proceso quedará grabado levemente, o profundamente. Sea como sea, los Sankharas son la base de nuestro sufrimiento. Es un sufrimiento enraizado en el subconsciente que si no se detiene de algún modo, lo único que hace es crecer, minando nuestra vida, haciéndola cada vez más y más miserable.

El descubrimiento de Gautama el Buda fue precisamente esto, como salir de esta cadena de actos que hacen de nuestras vidas un sufrir constante. No sólo descubrió a nivel teórico el mecanismo para deshacer esta serie de reacciones, sino que creó una técnica, aplicable por cualquier persona de cualquier cultura o religión, basada en la experiencia real, de uno mismo. Esto es el Vipassana.

Esta técnica, mediante la observación de sensaciones en nuestro cuerpo, trata de controlar estas reacciones, detener esta cadena de acontecimientos (acción-reacción), que es lo que nuestra mente está habituada a hacer, evitando la creación de nuevos Sankharas. Ejemplo:  cada año me compro un coche nuevo, ultimo modelo, le añado un barco, posteriormente un avión, y finalmente deseo volar a la Luna… es posible, pero como no soy el Sr. Virgin, pues todavía no me puedo permitir este lujo. Ello me crea una serie de frustraciones y querer más y más (base de la avaricia) que no me deja vivir. Al reaccionar ante este sentimiento de querer más y no poder conseguirlo, creo en mi una Sankhara de frustración, que se almacena en mi subconsciente y no me deja vivir. No solo eso, las negatividad atraen a otras negatividad, y al final mi vida, y la de los que me rodean, acaba siendo un sufrimiento constante.

Lo que la técnica propone es no reaccionar, observar la sensación y esperar a que desaparezca, todo ello con base a que todo perece, nada es para siempre (ej. Si te pica un mosquito y consigues controlarte y no rascarte, la sensación de picor desaparece al cabo de unos minutos. Si te rascas desconsoladamente, el tema empeora, llegando a durar días y días). Y durante un curso de 10 días no sólo entrenar a la mente para que “no reaccione”, sino también eliminar al máximo posible los Sankharas que cada uno de nosotros almacenamos en nuestro subconsciente. Como se eliminan? Funcionaría de la siguiente manera: siguiendo el ejemplo de 2 personas que retuercen una cuerda, cada vuelta sería un Sankhara más que añadimos a nuestro subconsciente. Si soltaran la cuerda (no añadieran más Sankharas), el proceso normal es que la cuerda vuelva a su estado natural (nuestra mente se liberaría de manera natural de los Sankharas).

Mediante la meditación, el mundo de las sensaciones y el de los sentimientos se une, y si uno consigue controlarse, no reaccionar y sencillamente observar sensaciones y sentimientos, mostrándose ecuánime ante ellos, y siendo consciente de que tarde o temprano terminará, hemos eliminado muchos muchos Sankharas.

Durante estos 10 días hemos vivido como monjes, nos hemos alimentado de forma sencilla aunque rica, hemos meditado 12hs diarias, y hemos guardado estricto silencio (no se permitían ni miradas, ni sonrisas, ni ningún otro tipo de comunicación). Hemos aprendido a tener paciencia, a controlar nuestras reacciones, a ser ecuánimes (!!), gracias a todo esto, hemos liberado toneladas de Sankharas o sufrimientos: en general las chicas hemos llorado mucho, y los chicos parecían enfadados con el mundo. Todo con el mismo fin, sea cual sea la sensación (un pinchazo agudo en el codo, o una sensación de vértigo -ambos me sucedieron a  mi), sea cual sea el sentimiento que nos venga a la mente (una pelea con la pareja, o con la familia, o la ruptura con un ex novio), manterenos ecuánimes, observar y no reaccionar, porque tarde o temprano todo pasa.

La experiencia ha sido muy dura: es duro volver a enfrentarte a situaciones del pasado que uno ya creía olvidadas, situaciones que vuelven a hacerte daño… En el fondo todo el proceso es parecido al de perdonar, recapacitar ante la situación ocurrida, y ser consciente de que hay varias perspectivas ante una misma situación. A veces nos obcecamos con creer tener la razón, y no somos conscientes del daño que creamos a otras personas. Y aunque se lo merecieran, que tipo de vida es esta, una vida llena de rencores y amarguras?

Es por eso que el Vipassana se autodefine como un Arte de Vivir, es sin duda un estilo de vida. Es aprender a ser tolerantes, a analizar las cosas desde un punto de vista más relajado y ecuánime. Es en resumen un paso hacia la madurez personal.

Aún considerando la dureza y dificultad de las condiciones, es una experiencia inigualable. Que más da 10 días de sufrir un poco más, si aprendes una técnica que no sólo te libera, sino que además te da una herramienta para que continúes con la practica. Por supuesto una vida no se soluciona en 10 días, pero es una iniciación en toda regla a un nuevo estilo de vida.

Además de todo lo mencionado, yo personalmente he alcanzado uno de mis objetivos de este viaje: encontrar mi serenidad, mi paz mental. Y en caso de que la vuelva a perder de nuevo, tengo una herramienta, la meditación, para volverla a recuperar.

Este artículo está dedicado a todas las personas que sufren, son conscientes de su sufrimiento, y tienen el valor de dar un paso más, un paso hacia la felicidad! Con un curso no se gana una guerra, pero batalla tras batalla, llegaremos a disfrutar la vida de verdad, como se merece.

Aunque Tailandia es muy bonito, soy consciente de que está lejos, y mi profesor S.N. Goenka, originario de Birmania, es consciente también. Por eso ha abierto centros de meditación Vipassana alrededor del mundo, en todos los continentes. Para los que vivís en Barcelona, que sepáis que tenéis un centro en Palau Tordera, donde dan cursos en castellano e inglés, y el curso no cuesta nada, funciona a base de donaciones, en función de la capacidad económica y los resultados obtenidos por cada persona (así que no hay excusa!). Si alguien tiene alguna duda, estaré encantada de solventarla, en la medida de mis conocimientos :)

¿Cómo explicar una de las experiencias más intensas e inspiradoras que he tenido en la vida, y que a la vez, y por consecuencia, ha sido de las más duras y complejas a las que me he enfrentado? ¿Cómo explicar en un solo mail todo el hilo de sentimientos y sensaciones que esto me ha producido, sin que parezca que me he vuelto loco o que me han comido la cabeza?

10 días. Corneta a las 4 de la mañana, 12 horas de meditación, 3 de las cuales sin cambiar de postura para nada. Sin poder hablar, sin poder ver  a Laura, sin mi ordenador, sin conexión, sin papel y bolígrafo para escribir nada, y con una dieta vegana que quedaba bastante escasa para un castellano demasiado acostumbrado al cerdo.

¿12 horas diarias de meditación? ¿Para qué? Pues básicamente para conocerse a uno mismo, y para observar de dónde vienen todos los problemas, taras y vicios que uno tiene. Sin pedir nada a ninguna deidad, ni rogar a nadie, sino con el duro esfuerzo personal para ser mejor persona y mejorar el mundo cambiándose a si mismo.

Vipassana es un método que utiliza la observación de lo real. La observación de la respiración y posteriormente de todas las sensaciones que surgen en el cuerpo. ¿Puede esto ayudar a cambiar las costumbres de la mente de una persona? ¿Evitar generar negatividad y malas reacciones y cambiarlo por compasión, amor por los demás, paciencia y otras buenas virtudes? Pues si, parece que este método puede con ello.

Después de estos 10 días, habiendo querido salir corriendo en dos de ellos (el 2º y el 6º), y de casi conseguirlo en el octavo. Después de haberme enfrentado con los males más profundos de mi mente, y de haber recorrido mi vida paso por paso, recordando las buenas y malas acciones, los fallos y aciertos, las fortalezas y los defectos, puedo afirmar que al menos a mi me ha servido.

Durante estos días he sido capaz de observar muy de cerca mi corazón. De sentir perfectamente los latidos ventriculares y auriculares, incluso de escuchar el soplo que llevo desde muy pequeño. He sido capaz de bajar las pulsaciones a base de relajación, e incluso de sentir el pulso en todas y cada una de las partes de mi cuerpo. Y sobre todo, he visto cómo el cerebro plasma los sentimientos, agradables y desagradables, en sensaciones. Cómo por ejemplo, al venir a la cabeza la imagen de una persona que no te agrada, el dolor se plasma en un pinchazo en una parte de la pierna, como cuando imaginas a alguien que amas, una sensación placentera recorre los brazos.
¡Cuidado! Que esto lo está diciendo Sergio, como sabéis una persona totalmente pragmática, de ciencia, y por defecto escéptica.

En un lugar apartado del mundo, sin ningún tipo de estrés, mi cuerpo decidió que plantara cara a un problema psicosomático que simplemente enterré en el pasado. Un ataque de estrés que se traducía en ansiedad, movimientos involuntarios y extrema dificultad para respirar. No fue hasta el día 9, que me di cuenta que precisamente esta era la oportunidad para luchar contra estos problemas. Hoy casi tengo dominado este problema que ningún neurólogo ha podido tratar, y que ha provocado las risas de todos cuando trataba de coger un café solo con una mano.

No hay que confundir Dhamma con el Budismo como secta o religión. El budismo es la interpretación religiosa que se ha dado a las lecturas de Buddha, mientras que la meditación Vipassana es la técnica que él utilizó para llegar a la iluminación final, libre de miserias. Esta técnica como digo, es totalmente areligiosa y asectaria. Cientos sino miles de cristianos, musulmanes, hindues o budistas aprenden cada año en los centros repartidos por todo el mundo, levantados base de donaciones.

Si alguien me preguntara, ¿a quién recomendarías la experiencia Vipassana? Diría, a todos mis amigos, y a todos mis enemigos. Esta experiencia ha sido una de las mejores que han pasado por mi vida, y a la vez, uno de los retos más duros a los que me he enfrentado.

Un poco de historia. Hace 2500 años, el hindú Gautama (Gotama), inspirado por los maestros de meditación y transcendencia de la época, intentó buscar una forma de ser mejor persona.  Se dio cuenta de una realidad, que es que los vicios y las virtudes de este mundo no tienen categoría, son universales. No existe el odio musulman o el odio cristiano, sino el odio en general. De la misma forma no hay amor budista o amor Sikh. Existe el amor universal. Por tanto si las miserias de la vida son reales y universales debe existir una forma universal de combatirlas. Tras muchas horas de meditación, Gotama descubrió que mediante la observación objetiva de la respiración y posteriormente de las sensaciones que iban ocurriendo en su cuerpo mientras meditaba, sus “Shankaras” o miserias iban surgiendo. Si mantenía objetividad y ecuanimidad ante todas, las buenas y las malas sensaciones, entendiendo la futilidad de todas, sería posible deshacerse de todos los odios y avaricias. Mediante su método, entrenó a la mente para evitar reacciones fulminantes, y reaccionar con compasión ante cada una de sus acciones.

Varios años después abandonó su cuerpo mortal para llegar a la iluminación (conocido como el Nirvana), pero eso es otra historia que te puedes creer o no. Mientras que las enseñanzas de Buddha (que viene a significar simplemente “Persona iluminada”, su nombre era Gotama), consistían en este método de meditación, todo a su alrededor se convirtió en una religión basada en la reencarnación y demás. Eso no es lo que importa.

Lo que importa, decía, es seguir un modelo moral correcto. Si eres cristiano, sigues a Jesucristo, no puedes esperar que en la hora final te salve por su gracia y condescendencia. Si le sigues como modelo quiere decir que te apegas a lo que él practicaba: Honestidad, humildad, amor, compasión, etc… Lo mismo se aplica a Mahoma, a Buddha o al monstruo volador de espagueti!

Esta enseñanza se mantuvo viva gracias a los monjes de Birmania, y ahora ha sido en los últimos años cuando ha vuelto a India (de donde se erradicó para dar prevalencia al panteón Hindú actual), y se ha desarrollado por el resto del mundo (Incluso en Cataluña hay un centro de meditación).

En fin, que es algo que mal no puede venir. Que como digo, es muy duro, pero no deja de ser una forma de enfrentarse a nuestras propias miserias y de intentar convertirnos en mejor personas.

¿Os recomiendo hacerlo? Si. ¿Es duro? Mucho. ¿Repetiría? No en el corto plazo, pero si que me he convertido en un practicante de la meditación.

Os recomiendo leer estos enlaces:

Vipassana website
Vipassana español
El arte de vivir

Después de dejar al contingente pucelano-catalán de vuelta para Barcelona, nos hemos quedado unos días en Bangkok escribiendo artículos, arreglando fotos, y sobre todo, preparándonos para nuestro siguiente reto. Aguantar los 11 días de meditación que tenemos por delante.

Un poco de explicación de qué es lo que vamos a hacer: Nos disponemos a hacer un curso de meditación Vipassana, que consiste en un retiro de diez días donde el objetivo es aprender esta técnica para después utilizarla el resto de nuestras vidas.

Como no hay nadie que lo explique mejor que ellos, copio de su página web:

Vipassana, que significa ver las cosas tal como realmente son, es una de las técnicas más antiguas de meditación de la India. Fue redescubierta por  Gotama el Buda hace mas de 2.500 años y fue enseñada por él como un remedio universal para  males universales,  es decir, como un arte:  El arte de vivir.

Esta  técnica no sectaria tiene por objetivos la total erradicación de las impurezas mentales, y la resultante felicidad suprema de la completa liberación. La curación, no meramente la curación de las enfermedades, sino la curación esencial del sufrimiento humano, es su propósito.

Vipassana es un sendero de auto-transformación mediante la auto-observación. Se concentra en la profunda interconexión entre mente y  cuerpo, la cual puede ser experimentada de manera directa, por medio la atención disciplinada dirigida a las sensaciones físicas que forman la vida del cuerpo, y que continuamente se interconectan con la vida de la mente y la condicionan. Es este viaje de autoexploración a las raíces comunes de cuerpo y mente, basado en la observación,  disuelve la impureza mental, produciendo una mente equilibrada, llena de amor y compasión.

Las leyes científicas que operan en nuestras  sensaciones, sentimientos, pensamientos y  juicios llegan a  hacerse evidentes. Mediante la experiencia directa, se comprende la naturaleza de como uno crece o decrece, de como uno produce sufrimiento o se libera de él. La vida se va caracterizando por una intensificación de la conciencia, por la ausencia de engaño, por el auto-control y la paz.

En general, durante 10 días estaremos en voto de silencio, sin conexión con el mundo “real”, sin internet, teléfono u otro tipo de contacto. El objetivo: Acallar la voz interior para llegar a escucharnos a nosotros mismos. Si conseguimos esto durante estos días, ya habremos cumplido el objetivo.

Es un curso duro, sin ningún tipo de lujo. Con camas muy austeras y almohadas de madera. Comida vegana y muchas, muchas horas de meditación. Este es el horario que seguiremos:

En fin, que será una experiencia dura, pero seguro que muy interesante. Al salir del retiro escribiremos una serie de conclusiones con los resultados de la vivencia.

Hasta entonces… ¡Nos vemos a mitades de agosto!

Durante nuestro breve pero intenso paso por la ciudad de Bangkok, por primera vez conseguimos viajar a la ciudad en fin de semana y coincidir con el famoso Weekend Market!

El Weekend Market, localmente llamado Chatuchak Market, es la locura de las compras que toda mujer podría desear: es un compendio de tiendas, tiendecitas, puestos cutres, puestos pijos, al aire libre, bajo cubierto, y puestos de comida, todo ello a la vez!. Lo más sorprendente de todo es que hay tenderetes de tiendas que se encuentran en el downtown de Bangkok, en la zona alta de la ciudad, que venden los mismos productos pero con descuentos interesantes.

Consta de aproximadamente unos 10.000 comercios (del tipo que sean), y comprende artículos de lo siguiente: ropa (tanto copias como originales), productos decorativos y de arte (incluyendo galerías de arte!), antigüedades antiguas (y antugüedades nuevas)*, libros, instrumentos de música jardinería, y productos étnicos locales. Y por supuesto comida!

El mercado está dividido por secciones, pero  la práctica da igual, porque de una u otra manera te acabas perdiendo por el laberinto de pasillos y más pasillos.

Para los que les apetezca irse de compras por Bangkok, os adjunto un mapa del mercado.
Horarios: Sabados y Domingos de 9 a 18h.
Cajeros: si hay, en las entradas del mercado.
Acceso por Bus, Metro (MRT) -parada Kamphaengpetch Station, y Sky Train (BTS) -paradas Sapan Khwai y Morchit Station.
Parking: capacidad para 1500 coches, gratis y abierto desde las 5 hasta las 00h.

* Nota: En Tailandia no se permite la compra de ciertas antigüedades, que puedan representar parte del patrimonio nacional. Y el resto de las antigüedades (reales) están sujetas a una tasa de exportación. Por tanto la solución es comprar copias de antigüedades, o lo que ellos denominan “antigüedades nuevas”, o de nueva creación.

Y llegó la última parte del viaje en conjunto con Edu, Vane y Domenec. Después de ver la cultural Melaka, pasar por grandes ciudades como Kuala Lumpur o Singapur, y atravesar las montañas de Cameron Highlands, ya tocaba un poco de playa, así que nos dirigimos al noreste de Malasia, donde pasaríamos 3 días en Penang y otros 4 en Langkawi.

La ciudad principal de Penang, Georgetown, tiene también mucha historia, y de hecho, también es una de las ciudades patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde 2009. Esta isla fue tomada por los británicos en su control del estrecho de Melaka, y ahi construyeron uno de los fuertes más emblemáticos, el fuerte de Cornwallis. Que si bien estratégicamente no daba la talla, y no tuvo que librar ni una sola batalla, ha servido como herencia del tiempo colonialista. Al igual que el resto de construcciones de la ciudad, que mantienen un tufillo europeo que se nota mucho.

Y es que Malasia es un país muy curioso. Cada una de las regiones se puede regir por leyes musulmanas o británicas. Siendo obviamente las británicas mucho más laxas. Ahi no acaban las cosas. El país es un estado federal en toda regla, donde cada uno de sus 13 estados y 3 territorios federales. Algunos con reyes electos, otros con sultanes y al menos uno con un Raja. Vaya, que es ¡como tener 16 paises en uno! Eso si, estos reyes no tienen ningún poder real

Como ya ocurrió en Fiji hace tiempo, los británicos hicieron uso de su compañía de las indias, y también trajeron mano de obra barata a Malasia, país con gran riqueza de recursos. Esto hizo toda la mezcolanza de culturas y etnias que hoy viven en este país. Sobre todo chinos, malayos e indios. Sin embargo, Penang al contrario que el resto de Malasia tiene una gran mayoría china, lo cual se nota en sus templos, leyes y economía.

Tras recorrer algunos de los puntos más importantes de Georgetown, cogimos un ferry en dirección a Langkawi, una isla mucho más pequeña que Penang (pero aun así muchísimo más grande que las Perhentian Islands). Esta es una isla famosa por ser uno de los principales destinos de vacaciones de Arabia Saudí, lo cual se nota en los burkas y velos que ocultan mucho más que en las mujeres malayas.

Esta isla es también famosa por la leyenda de Mahsuri, una mujer acusada (aparentemente de forma injusta) de adulterio, y que fue ejecutada en público. Justo antes de morir, y al demostrar su inocencia al salir sangre blanca de su herida, profirió una maldición que daría siete generaciones de mala suerte para sus habitantes. Curiosamente los años siguientes estuvieron llenos de invasiones y guerra para la región y justo cuando terminaba el periodo de la maldición ha sido cuando la prosperidad turística de la isla ha empezado a crear riqueza.

Las atracciones de esta isla son muchas y variadas. Encontramos picos de más de 700m a los que se puede subir con un teleférico, o inmensas playas de las que disfrutar de aguas no-tan-cristalinas. La oferta es además muy variada. Desde caros hoteles - boutique, hasta guesthouses donde dormir por cuatro duros (que es, donde estuvimos nosotros, claro). Quizá una de las atracciones a destacar, es el parque de las 7 pozas con su cascada. Aunque hay que subir unas cuantas escaleras, el esfuerzo merece la pena, pudiéndo bañarse en estupendas pozas de agua dulce, y utilizar las rocas como togobanes improvisados.

Otra de las posibilidades de Langkawi es el buceo. La isla en general no tiene nada de interés, por lo que todos los tours te llevan a Pulau Payar, una isla al sur, entre Penang y Langkawi. Es una isla muy pequeña, convertida en parque marino donde no hay alojamientos, por lo que todos los tours son de un día, tanto para ver la isla, hacer snorkel o buceo. Sin embargo todo el coral está casi muerto y la fauna del lugar ha disminuido muchísimo, por lo que por el precio que ofrecen (similar al de España), merece más la pena ir a otros sitios como Tioman o Perhentian.

Una buena idea es alquilar un coche y recorrer la isla de un lado a otro. En un día se pueden vistar los lugares más importantes, y pasar tanto por Kuah, la ciudad donde está el Jetty, como por Pantai Cenang, uno de los destinos más comunes de la isla.

En fin, un lugar más para visitar en Malasia, aunque nosotros personalmente recomendamos más las Perhentian!

Las Cameron Highlands fueron descubiertas por una expedición cartográfica, con William Cameron a la cabeza, en 1885. Posteriormente se convirtieron en una estación de montaña: su ambiente fresco hizo que poco a poco se creara una pequeña comunidad y construyera allí sus casas y negocios. Debido a sus suelos fértiles, temperaturas medias y su altitud, la agricultura se convirtió en su principal actividad económica. En la actualidad, las Cameron se ha convertido en un lugar de reposo para todos los niveles económicos, y centro de plantaciones de Té y frutas silvestres, que abastece a toda Malasia y parte del sureste asiático.

La planta del té es un arbusto que en sus inicios requiere de una inversión importante: es necesario plantar muchos arbustos, los cuales no darán fruto hasta pasados 2 años desde su plantación. Pero una vez el negocio está en marcha, la planta de té tiene una vida de unos 50 años. Ello significa 50 años produciendo constantemente hojas de té. La generación de hojas no es estacionaria (aquí no hay invierno como nosotros lo conocemos), sino que el árbol va creciendo y lo van podando, generalmente cada 3 semanas. El clima, el suelo, la altitud y la lluvia harán que la planta de té sea de mayor o menor calidad y afectará significativamente en su sabor y su aroma.

El proceso de la creación de té supone la poda de las hojas verdes del arbusto con ayuda de maquinaria específica, y su inmediato transporte desde el campo hasta la fábrica. Posteriormente se despedaza y enrolla, rompiendo las células de las hojas, de tal forma que libera sus fluidos para la siguiente fase: la fermentación. La fermentación, o mejor dicho oxidación, es un proceso por el cual las enzimas se exponen al contacto con el aire, y es parte crucial en la creación del té. El proceso dura entre 1,5 y 2hs, y en el se desarrolla el sabor y el aroma. Es durante este proceso, que el color del té pasa de ser verde a un tono más cobrizo.  Una vez termina el proceso, se deja secar en máquinas de calor. Una vez la hoja está seca, se selecciona y se valora según su calidad.

En la actualidad se recoge cada día unos 300kg de hoja verde por trabajador. Esto es 10 veces más de lo que se recogía antiguamente con el método tradicional de recolección a mano. En terrenos de fácil acceso y con maquinaria se puede llegar a recoger hasta 9000Kg en total por día!.

El centro más importante de té es Bukit Cheeding, que incluye las plantaciones de té, el poblado creado por los trabajadores de las plantaciones (mayoritariamente hindúes, traídos por los británicos para trabajar las tierras), y la propia fábrica de té Boh.