De vez en cuando es común encontrarse “cazadores de países”. Este tipo de viajero, wanderlust, explorador, aventurero o backpacker, tiene una única misión en mente: Pisar tantos países como sea posible. Y cuando digo pisar es que en realidad es eso: Pisar e irse inmediatamente al siguiente. Poner una marca en el mapa de “conseguido!” y buscar la excusa para ir hacia el próximo destino.

Para algunos es un tema de ego. “He estado en más países que tu”. Para otros un reto personal, otros simplemente quieren haber estado en todos los continentes del planeta, pero la pregunta es… ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene estar 2 días en una ciudad para marcharte sin haber vivido ni una sola experiencia reseñable?

En un caso, conocimos a una persona que tenía un tatuaje con un mapa del  mundo en la pierna. Cada país que visitaba, rellenaba de color el país en el mapa, y su intención era tener todo el tatuaje cubierto de tinta. Esta persona estuvo solo 2 días en las islas Cook, y apenas 4 meses para recorrer todo sudamérica.

En los dos años que llevamos viajando, hemos recorrido muchos menos países que otros viajeros, nos hemos movido menos y hemo ido más tranquilos. “Slow travellers” que dicen, o simplemente ir despacito, para ver lo que hay a tu alrededor. Hemos pasado meses (que no semanas) en diferentes lugares, lo que nos ha permitido conocer de cerca a sus habitantes. Coger confianza con su gente, y aprender cuáles son sus problemas e inquietudes. Cuando uno pasa dos días en cada sitio difícilmente puede salir del ajetreo del turista, aunque sea un mochilero.

¿Cómo prefieres viajar tu?

Muchas cosas en la vida se mueven por consejos y recomendaciones de otras personas, y es así como nosotros hemos venido a parar aquí, a una escuela shaolin a los pies del monte Yuntai, a hora y media desde Zhengzhou, capital de la céntrica y extremadamente poblada región de Henán.

Nuestro interés se centró en la posibilidad de aprender de primera mano el arte del Kung Fu y del Tai Chi con maestros chinos altamente cualificados, así como aprender algo de Chino, que nos permita seguir viajando por el país de forma más fácil.

La escuela, que inicialmente estaba en la ciudad, fué trasladada hace 2 años a esta zona, dónde el aire es más limpio, y la montaña ofrece muchas posibilidades de entrenamiento al aire libre. Para ello adquirieron un hotel que estaba en venta, y lo remodelaron como escuela: las salas de la planta baja cumplen la función de clases, y las habitaciones están ocupadas por los niños chinos más pequeños. Duermen 6 niños en literas, con tablas por somiers, y apenas un colchoncillo (y no todas las camas lo tienen). En la planta superior se encuentran las habitaciones de los estudiantes internacionales (2 personas por habitación), los estudiantes chinos mayores, y los Shi Fu’s, los maestros shaolines.

Teniendo en cuenta la pobreza de China, y en concreto de esta región, las condiciones de vida son elevadas. Teniendo en cuenta la educación y el entrenamiento que reciben, así como todas las comidas y habitación, esta se podría considerar como una escuela privada china. Tener una educación Shaolin es algo que está muy bien considerado, siendo incluso más importante que la escuela en algunas familias. Los niños empiezan a entrenar desde muy jóvenes, desde los 6-7 años, y los mejores de mayores se convierten en maestros shaolines.

La rutina diaria seguida por estudiantes chinos e internacionales sin distinción empieza a las 5.40h. Durante 1h corremos, estiramos y entrenamos generalmente movimientos de Kung Fu. A las 7h desayunamos, y de 8 a 11.30 volvemos a entrenar: vuelta a correr, estiramientos y entrenamiento específico, cada uno en su forma elegida: Kung Fu, Sanda (boxeo chino), o Tai Chi. Mientras tanto los niños estudian en las clases. A las 12h comemos y descansamos hasta las 3h. Por la tarde algunos siguen entrenando, otros van a clases de chino, y los niños durante 1,5h estudian sus asignaturas, y 1,5h entrenan kung fu. A las 18h se terminan las clases y entrenamientos, y a y media cenamos todos. Después de la cena tenemos 1h de entrenamiento, obligatorio para los estudiantes chinos, y libre para los estudiantes internacionales. Y a las 21h todo el mundo a dormir! Al día siguiente otra vez!

En cada una de estas horas nos tenemos que presentar en la entrada, lo llaman reuniones, y vendría a ser la manera de pasar lista, o de estar todos juntos y super puntuales para los entrenamientos. La puntualidad es un concepto muy estricto en la escuela, y suele ser penalizado con 50 flexiones la primera vez, 100 la segunda, etc.

Tenemos 1 día libre a la semana, los martes, que cumple las funciones del domingo, solo que entre semana. Este día es el ideal para ir a las ciudades de alrededor a comprar, pasear o comer algo distinto a la comida de la escuela, como comida occidental. Y si no, es ideal para descansar los musculos que durante una semana han sido duramente machacados! Tenemos también una mañana libre (los viernes), que sirve para descansar, ir de compras a la ciudad más cercana, Fengzhou, y poner la lavadora. Y una vez a la semana nos hacen revisión de habitación: el director de la escuela junto con los maestros pasan habitación por habitación para controlar que la cama está hecha, todo está limpio y sin polvo, si hemos pasado el aspirador por la moqueta, etc. y le ponen una bandera a la habitación más limpia! Pero no nos podemos quejar, a los estudiantes chinos les revisan los maestros la habitación cada día!

La comida de la escuela es abundante y relativamente buena. Rica en verduras, baja en proteinas (teniendo en cuenta el desgaste, la verdad es que un poco más de proteinas no vendrían mal, pero..), y siempre arroz para comer y noodles (fideos chinos) para cenar. Suelen venir acompañadas del prototípico pan chino, solo que en vez de estar frito como en los restaurantes chinos de casa, están calentados al vapor (no nos queda muy claro cómo los hacen). Y nosotros complementamos las comidas con fruta (platanos sobre todo) y algún que otro café (Nescafé de sobre). Y en caso de desesperación, tenemos una pequeña tienda en el comedor donde venden helados, chocolates, bebidas en lata (Coca-Colas, Red Bulls, etc.) y agua embotellada.

El tema del agua es interesante: en todos los trenes de china, y en las escuelas también, tienen un hervidor de agua grande conectado a una tubería, este agua está siempre hirviendo. La mayoría de la gente utiliza este agua para calentar los noodles (cuando compras fideos en un supermercado chino suelen venir en un cubo, le pones agua dentro y las especias y verduras deshidratadas que acompañan al paquete, y los fideos se cuecen en unos minutos, y así tienes una sopa de fideos china en sólo minutos -ideal para viajes largos en tren!). En la escuela nosotros utilizamos ese agua para desinfectar nuestros platos y cubiertos/palillos de bacterias que puedan haber en el agua, y para los cafés. Y los estudiantes chinos la utilizan para llenar sus botellas de agua por la noche, para así al día siguiente tener agua para entrenar. Hasta aquí llega la pobreza, donde estos niños no se pueden permitir comprar ni botellas de agua (0.5l cuesta 10 centimos de €, 1.5l 25 céntimos de €, garrafa de 12l 1€).

Nuestra experiencia en la escuela no sólo no está resultando interesante por el entrenamiento y las clases que estamos recibiendo, sinó también por la experiencia de convivir con niños chinos, y de adentrarnos un poco más en su cultura.

PD: De nuevo, cuando tengamos una conexión mejor, subiremos fotografías a mayor resolución, y muchas más.

Shanghai es un mundo aparte. Es una cuidad inmensa, moderna, cosmopolita, desarrollada, con los inconvenientes también de una gran cuidad: el tráfico y la polución. Una neblina recorre la micro-atmósfera de esta cuidad de más de 22 millones de habitantes, presentando una vista fantasmagórica de sus rascacielos en la famosa zona de Pudong.

Por su localización en la costa este de China, en la desembocadura del rio Yangtze, y su situación propicia del puerto, fue considerada como “Zona Especial” después de la guerra del Opio, convirtiéndose en uno de los pocos puertos desde los que se podían exportar mercaderías, junto con Beijing, Hong Kong y Macau, creando así ciudades comerciales nexos entre oriente y occidente, y centros económicos para multinacionales, donde las normas comunistas se aplican de forma más laxa.

Y es que cuando uno llega a Shanghai se pregunta: aquí dónde se aplica el comunismo? una ciudad dominada por los centros comerciales, las tiendas, las compras, todo el mundo viste a la moda… debe ser un comunismo consumista moderno!

Pero no toda la ciudad son centros comerciales. En apenas 3 paradas de metro nos adentramos en el barrio francés (la  parte de la ciudad de concesión francesa), dominado por casitas, tiendecitas de estilo más tradicional, alguna panadería, y varios parques, que le da cierto encanto. Muchos expats viven en esta zona de la ciudad, relativamente más tranquila y con todas las comodidades occidentales necesarias.

Y por supuesto, la cuidad no olvida su cultura y tradiciones: varios templos adornan la ciudad con sus construcciones tradicionales (que no antiguas) y sus tejados dorados. Y por todas partes se pueden ver tiendecitas y puestos de comida chinas. Incluso todavía mantienen algunas de sus tradiciones más ancestrales, como planificar la unión de sus hijos mediante la interferencia materna y/o paterna: en la llamada People’s Square madres y padres se juntan los domingos, curriculum completo de sus hijos en mano (incluyendo trabajo actual, propiedades y salario!), para encontrarles pareja. La pregunta es si los hijos aceptarán dichas condiciones…

Sin duda Shanghai es una mezcla interesante entre oriente y occidente.

1000 años atrás, en la época imperial china, un grupo de inmigrantes de las zonas del sur conocido como los Hakka llegaron a la provincia de Fujian. Su cultura y tradiciones eran levemente distintas, y el imperio era azotado por muchos grupos de bandidos y cazafortunas, así que éste grupo decidió usar en sus asentamientos una de las estructuras que en su momento fueron de las más seguras para vivir: los Fujian Tulous. Algunos de ellos datan más de 1000 años de antigüedad, otros apenas 200.

Un Tulou es básicamente una estructura de adobe, con paredes exteriores de aproximadamente de 1 metro de ancho y hundidas en la tierra para evitar los túneles, con varios pisos de altura y un patio interior que en ocasiones alberga otros edificios pequeños o estructuras concéntricas. Estas construcciones representaban un medio de defensa perfecto, ya que eran virtualmente impenetrables. Mediante agujeros y ventanas al exterior, podían defenderse de sus atacantes, y sus almacenes eran suficientes como para aguantar asedios de semanas sin necesitar salir.

En algunos de los Tulous más grandes podían convivir hasta 80 familias, aproximadamente unas 300 personas. El ganado y gallinas se dejaban en el patio y en los pisos inferiores junto con la cocina. El primer piso se dedicaba al almacén de grano,  arroz y otros comestibles, y las plantas superiores eran las viviendas.

Con los años fueron mejorando las estructuras hasta llegar al tulou circular, que es el que da fama a esta región. De los casi 4.000 esparcidos por el área, 360 tienen forma circular, y solo uno ovalada. Las estructuras cirulares resistían mucho mejor los ataques, además de distribuir mejor la luz, el agua y el aire (un ejemplo de feng-shui). Todos ellos agrupados en un total de 46 “clusters” o asentamientos en toda la región de Yongding y Longyan.

Puestos a comparar, no deja de ser algo similar a nuestros castillos medievales, sin embargo hay una gran diferencia. En Europa, solamente el rey y los nobles se quedaban dentro del castillo, con la excepción de algunos vasallos. El pueblo, con un poco de suerte se quedaba dentro de las murallas, aunque normalmente habitaban fuera, a merced del enemigo. Pero en esta zona no sucedía así, aquí absolutamente todos los miembros de la comunidad vivían dentro del tulou, y en un mismo pueblo o asentamiento se pueden encontrar hasta 20 de ellos. No es de extrañar que estas comunidades hayan crecido con la educación de ayudarse entre ellos, y que los Hakka sean considerados como de los más hospitalarios y amigables de todo China.

Así, algunas de estas familias abren su Tulou a visitantes que quieren vivir la experiencia de primera mano, y les ofrecen habitaciones por una módica cantidad (alrededor de los 100 yuanes). Es normal también entrar en un Tulou (de los menos turísticos) y que te ofrezcan té (aunque es mejor preguntar el precio primero por si acaso!). Pero es algo bien recomendable ya que el té verde de esta zona es de los mejores del mundo, elaborado artesanalmente por las mujeres que quitan las ramas e impurezas hoja por hoja.

La zona es digna de varios días, sobre todo por la experiencia de vivir en el tulou y estar por la noche con las familias. Ver cómo cocinan de forma comunal, cómo cuidan a los niños y a los mayores entre todos, compartir el agua, etc. No es el hotel más cómodo pero sin duda es una experiencia única. Además ver el edificio desde dentro por la noche es algo que el turista normal no puede apreciar.

No faltarán tampoco motoristas que os ofrezcan llevaros de un asentamiento a otro, y es que algunos están a más de 30km de separación. Si vuestro tiempo es limitado estos son los imprescindibles:

• HongKhengCun: Uno de los asentamientos principales, donde se puede dormir en varias opciones (recomendamos ZhengZhengLou o FuYuLou). También hay un mirador desde donde se ve todo el asentamiento. 90 yuanes.
• TianLuoKhengCun: Probablemente la foto más famosa con cuatro tulous circulares rodeando uno cuadrado. Es posible entrar al mirador y después al pueblo por 100 yuanes.
• Chengqi Lou: Famoso por ser uno de los más grandes y tener 4 anillos concéntricos en su interior. La pared exterior tiene 62,6 metros y 4 plantas. Dentro hay un total de 370 habitaciones, además de espacios para grano y arroz, ganado, cocinas, espacios comunitarios, un pequeño templo y una biblioteca comunitaria. En la actualidad más de 300 personas viven dentro y son la 15 generación del clan Jiang.
• Taxia de yuang tang: Aunque no es un tulou sino más bien un pueblo, resulta muy interesante por estar alrededor del río a modo de canal y pequeños puentes que lo cruzan. Una visita es imprescindible
• Yuchang building: Otro de los tulous más famosos y antiguos. Fue construido en 1308 y ha aguantado hasta ahora y tiene nada menos que cinco pisos. Es también uno de los más comercializados, aunque es interesante como cada una de las cocinas del piso inferior dispone de su propio pozo.

Cada una de estas zonas tiene su propia entrada que varía entre los 50 y los 100 yuanes por persona, y es que desde que lo declararon patrimonio de la humanidad por la UNESCO, el turismo ha subido mucho en esta zona. No es lo más barato para visitar en china, ya que todo está muy inflado y se ha convertido en una zona muy turística (por turismo local), pero sin duda merece la pena.

¿Cómo llegar? Nosotros llegamos en tren desde Guangzhou hasta YongDing, a las 2.30am, pero a la salida de la estación hay varios taxis que te pueden llevar directamente a un Tulou. También puedes ir a Longyan, incluso desde Shengzhen.
Una opción más sencilla si se viaja bordeando la costa es hacerlo desde Xiamen en autobús o tren hasta Longyan.

Todas las fotos:

Nuestra ruta por China empezó en Hong Kong, parada obligatoria para hacer los visados y poder entrar en el continente.

Hong Kong es una ciudad que sorprende a primera vista, es asiática pero con rasgos muy británicos (por ej.los autobuses y tranvías son de dos plantas, al más puro estilo londinense). Y además están los rascacielos, todos apilotonados en un lado de la isla, con el Monte Victoria a sus espaldas.

Hong Kong se divide principalmente en 3 zonas:

La Hong Kong island, es la zona más rica a la vez que más cosmopolita; Fue la zona en la que se afincaron los colonos británicos. En la actualidad se pueden encontrar centros comerciales en cada esquina con todas las marcas de moda internacionales, además de joyerías y bancos. Es aquí donde la típica vida hongkongiana sucede, entre bancas de inversión y tiendas de lujo.

Kawloon, en la península, había sido tradicionalmente la zona “quiero y no puedo”. Toda la gente que no podía permitirse vivir en la isla, vivían en Kowloon. Sus calles estaban abarrotadas de tiendas baratas de fotografía y outlets de ropa. Pero como todo, Kawloon ha evolucionado, y se ha hecho su hueco en la sociedad Hongkongiana: su población es principalmente china, aunque en la actualidad hay mucho expatriado viviendo en esta zona, y sus tiendas empiezan a ser de diseño, todo el paseo marítimo ha sido tomado por tiendas Gucci, Cartier, etc., y en cada esquina se puede ver insignias Rolex y joyerías de lujo. Hasta el Sheraton ha puesto su ladrillo aquí.

Y los Nuevos Territorios, por detrás de Kawloon, son unas tierras que fueron cedidas a los británicos en un lease de 99 años para que se pudieran expandir, y finalmente cuando Hong Kong se independizó, estos terrirorios pasaron a formar parte de lo que es actualmente Hong Kong. Curiosamente durante la época de ocupación británica apenas se utilizaron estas tierras, ya que la gente tenía miedo de qué pasaría cuando acabara el lease de 99 años. Cuando finalmente fueron cedidas al nuevo estado de Hong Kong, la población ganó confianza y empezaron a construir.

Al visitante le sorprenderá la cantidad de luces y neones que hay por toda la ciudad, desde los múltiples carteles iluminados en las calles, hasta los edificios de la isla y Kawloon, con toda una coreografía de luces y color al más puro estilo Chino. Cada día a las 20h sucede un espectáculo de luces y sonido en la zona marítima de Kawloon, en la Avenue of the Stars (Avenida de las estrellas), donde los edificios de la isla se iluminan al son de la música. A nosotros nos gustó más las vistas al atardecer desde el Monte Victoria (The Peak), desde donde se puede observar toda la bahia.

Visitamos también el mercadillo nocturno de Temple St., en Kawloon, donde se puede encontrar una mezcla de productos artesanales asiáticos, junto con baratijas electrónicas chinas (linternillas, leds, ventiladores de mano, etc), ropa de marca y/o copias, y comida local.

Y tras este luminoso a la vez que consumista impass, nos adentramos en tierras Chinas! Próximas noticias desde Longyan, desde donde os explicaremos nuestras aventurillas por la provincia de Fujian.