Desde hace semanas hemos estado trabajando en uno de nuestros nuevos proyectos: nomadum.com, y por fin lo hemos lanzado para disfrute de todos, justo después del veranito :)

Viajar es el sueño de mucha, mucha gente, pero no todos tienen la experiencia o los conocimientos necesarios. Al viajero habitual le suele surgir un mar de dudas antes de enfrentarse a sus vacaciones, o a su vuelta al mundo. Con esta idea hemos creado Nomadum, con el propósito de ayudar a viajeros a preparar tanto sus días de vacaciones, como sus años sabáticos por el mundo.

¿Cómo funciona esta consultoría de viajes? Muy sencillo. Solo tienes que entrar en la web nomadum.com, y seleccionar qué paquete quieres. Puedes contratar una consulta individual (Por ejemplo, ¿Cual es la mejor forma de viajar desde Bangkok hasta Laos? o ¿Qué visados necesitaré para un viaje de 3 meses por África?), o bien un pack vacaciones, con el que puedes mandarnos todas las preguntas que quieras durante 30 días desde el momento que lo contrates.

Si eres de los aventureros que se quiere ir unos cuantos meses (o años) a dar tumbos por el mundo, entonces tu opción es el pack “Around the World”, con el que estaremos a tu disposición vía email durante todo tu viaje!

De esta forma, viajar se hará más fácil, y seguro que te ahorraremos algunos eurillos en la planificación!

Durante nuestra estancia en Chiang Mai, capital del Norte de Tailandia, famosa por la gran variedad de oferta de cursos de todo tipo, hemos aprovechado para hacer un curso sobre el fundamento del masaje tradicional tailandés. Iniciamos este curso desde una perspectiva bastante práctica (la de darnos masajes mutuamente con cierto conocimiento), pero por el camino nos hemos dado cuenta que no es sólo una técnica más de masaje, sino todo un arte de curación y balance entre cuerpo y mente.

El masaje tradicional tailandés, a pesar de su nombre, es un masaje ecléctico (*): se basa en la medicina Ayurvédica y en el Yoga, de ahi que también se le conoza como masaje yóguico tailandés. Además, recibió también la influencia de la medicina tradicional china e integró los principios de la acupuntura con los puntos energéticos y las presiones en varias zonas clave del cuerpo. Se basa en la visión holística (*) del ser humano como unidad del cuerpo, la mente y el espíritu.

Los principios de la medicina tradicional tailandesa se relacionan con la llegada a Tailandia de los monjes budistas de la India, hacia los siglos II - III a.C. Su fundador, conocido como Shivagakomarpaj, era un médico del entorno directo de Buda. Los conocimientos de esa medicina se transmitieron oralmente, igual que los textos religiosos, y se han encontrado muy pocos escritos sobre la medicina tradicional y los masajes. Tradicionalmente, se practicaba (y todavía se practica) en los templos budistas, y antiguamente se consideraba una práctica sagrada. En la actualidad, una de las escuelas más famosas se encuentra en un famoso templo Tailandés: el Wat Pho de Bangkok.

¿Cómo funciona? Las posturas y los estiramientos recuerdan a los movimientos del yoga, la concentración y la sensibilidad del masajista y del receptor del masaje hacen pensar en una sesión de meditación serena.

El masaje tailandés es un trabajo corporal profundo que ayuda a restablecer nuestra energía vital y a reequilibrar nuestros aspectos físicos, mentales y emocionales. Las técnicas utilizadas son presiones y estiramientos. Las presiones se realizan con los dedos, las manos, los pies, los codos o las rodillas, y siguen las líneas energéticas del cuerpo. Los estiramientos pasivos nos permiten recuperar flexibilidad y alcanzar una relajación muy profunda.

Este masaje, considerado preventivo y terapéutico, beneficia a todos los que quieren conservar un buen estado de salud y un alto nivel de bienestar. Acompañado por una respiración consciente, el cuerpo se estimula por dentro y por fuera. Cuando se recibe con regularidad, se aprecia claramente una mejoría de los sistemas nervioso, respiratorio, circulatorio, digestivo e inmunológico; disminuye el estrés, relaja zonas de tensión en todo el cuerpo, eleva el nivel de energía, ayuda a la digestión, combate el insomnio, incrementa la flexibilidad, y libera bloqueos físicos y energéticos.

El masaje tradicional forma parte de un verdadero estilo de vida en Tailandia, y se practica en los centros médicos, así como en los templos y el ámbito familiar.

Durante nuestro curso aprendimos durante 7 días intensivos a dar un masaje completo tailandés de 2hs de duración, masaje facial tailandés completo (1h), y reflexología podal, que no procede originariamente de Tailandia, sinó de China, pero resulta un buen complemento para el masaje Tailandés. Para nuestro curso elegimos a una profesora particular, para facilitar nuestro aprendizaje, y orientarlo hacia nuestras necesidades. La profesora es Aree Sanyaluck, y su escuela se llama  Aree Traditional Thai Massage School.

Desde Tailandia os recomendamos probar una sesión de masaje tailandés, es una experiencia energética a la vez que agradecida para el cuerpo! Para poder disfrutar de un buen masaje, no es necesario venir a visitarnos, o viajar a Tailandia, por toda España se puede encontrar amplia oferta de masaje tailandés.

*Para los de la LOGSE:

Ecléctico: Filosofía que procura conciliar las doctrinas que parecen mejores o más verosímiles, aunque procedan de diversos sistemas.

Y Holístico proviene de Holismo: Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen.

Entrevista con un miembro de los Camisas Rojas Tailandés

Por una de esas casualidades de la vida, hemos conocido a una persona miembro del movimiento de los “Camisas Rojas” tailandés, y hemos aprovechado para entrevistarle!

L - Que significa el “Movimiento de los Camisas Rojas”?

A-  Este movimiento se inició porque el pueblo tailandés quiere una democracia, una de verdad, no el tipo de gobierno que tenemos en la actualidad. Nuestro gobierno actual no ha sido elegido por el voto de la población, sino por los militares. Los “Camisas Amarillas” les ayudaron a llegar al poder.

Luchamos por los agricultores y por la gente pobre. Creemos que actualmente se está aplicando un doble estardar: los “camisas amarillas” nunca van a prisión, independientemente de sus actuaciones. Por contra los “camisas rojas” siempre acaban yendo a prisión por cualquier razón.

No tenemos ningún tipo de ayuda internacional para luchar por nuestros derechos, así que nos ayudamos mutuamente con donaciones: Si mi salario mensual es de 10000THB (250€), dono 1000THB (25€) para ayudas a la organización y a las familias con miembros heridos (por ejemplo en las manifestaciones de Bangkok hace unos meses)

L- Que tipo de gente participa en este movimiento: políticamente son la derecha o la izquierda? que nivel económico tienen? Son de origen tailandés o de las tribus de las montañas?

A- Los “Camisas Rojas” son políticamente de izquierdas (los “camisas amarillas” son la derecha, el gobierno, la gente rica), el nivel económico de sus miembros es medio-bajo, la gran mayoría agricultores y gente pobre.

Es una lucha por los derechos de los tailandeses, ello incluye gente tailandesa y de las tribus, todos somas iguales, luchamos por las mismas razones sin distinciones.

L- Qué defienden?

A- En Tailandia nunca hemos tenido una democracia: el gobierno actual es militar, y no protege a las clases pobres.  Defendemos los derechos de la gente pobre, que suponen un amplio porcentaje de nuestra población.

L- Chiang Mai es fuerte en el movimiento de los “Camisas Rojas”? Por qué?

A- El noreste -la zona de las tribus Isaan (la provincia de Udon Thani) son los más fuertes, y en el Norte (las provincias de Chiang Mai y Chiang Rai) son las segundas más fuertes.
Son las provincias más fuertes porque son las regiones más humildes, sus habitantes trabajan principalmente en el campo. Eso significa que esta población es la que sufre los abusos del actual gobierno, y es por eso que se movilizan contra ellos.

L- Cuéntame de las reuniones “secretas”, de qué habláis?

A- No son reuniones secretas, hace un par de días que terminó la “prohibición de asociación”, impuesta por el gobierno para debilitar a “los rebeldes”!  En nuestras reuniones estamos creando nuevos grupos de gente que se une a nuestra causa. También hablamos de los sucesos pasados: lo que pasó durante las manifestaciones en Bangkok, toda la gente que murió… y planificamos nuestro futuro.

No sabemos qué pasará en el futuro, tenemos un camino largo y lento por delante. Durante las manifestaciones de Bangkok murieron 91 personas, y más de 2000 resultaron heridas. Necesitamos reclutar más gente, y crear nuevos grupos de acción.

En estas reuniones también donamos dinero a las familias con gente herida. Apoyamos nuestra causa y nuestra gente!

L- Qué harían los “Camisas Rojas” si estuvieran en el poder?

A- Gobernarían el país de una manera adecuada, iniciarían una democracia, y evitarían las injusticias que hemos sufrido. Ayudarían a la gente de clase baja, y harían que la población fuese feliz.

Después de dejar al contingente pucelano-catalán de vuelta para Barcelona, nos hemos quedado unos días en Bangkok escribiendo artículos, arreglando fotos, y sobre todo, preparándonos para nuestro siguiente reto. Aguantar los 11 días de meditación que tenemos por delante.

Un poco de explicación de qué es lo que vamos a hacer: Nos disponemos a hacer un curso de meditación Vipassana, que consiste en un retiro de diez días donde el objetivo es aprender esta técnica para después utilizarla el resto de nuestras vidas.

Como no hay nadie que lo explique mejor que ellos, copio de su página web:

Vipassana, que significa ver las cosas tal como realmente son, es una de las técnicas más antiguas de meditación de la India. Fue redescubierta por  Gotama el Buda hace mas de 2.500 años y fue enseñada por él como un remedio universal para  males universales,  es decir, como un arte:  El arte de vivir.

Esta  técnica no sectaria tiene por objetivos la total erradicación de las impurezas mentales, y la resultante felicidad suprema de la completa liberación. La curación, no meramente la curación de las enfermedades, sino la curación esencial del sufrimiento humano, es su propósito.

Vipassana es un sendero de auto-transformación mediante la auto-observación. Se concentra en la profunda interconexión entre mente y  cuerpo, la cual puede ser experimentada de manera directa, por medio la atención disciplinada dirigida a las sensaciones físicas que forman la vida del cuerpo, y que continuamente se interconectan con la vida de la mente y la condicionan. Es este viaje de autoexploración a las raíces comunes de cuerpo y mente, basado en la observación,  disuelve la impureza mental, produciendo una mente equilibrada, llena de amor y compasión.

Las leyes científicas que operan en nuestras  sensaciones, sentimientos, pensamientos y  juicios llegan a  hacerse evidentes. Mediante la experiencia directa, se comprende la naturaleza de como uno crece o decrece, de como uno produce sufrimiento o se libera de él. La vida se va caracterizando por una intensificación de la conciencia, por la ausencia de engaño, por el auto-control y la paz.

En general, durante 10 días estaremos en voto de silencio, sin conexión con el mundo “real”, sin internet, teléfono u otro tipo de contacto. El objetivo: Acallar la voz interior para llegar a escucharnos a nosotros mismos. Si conseguimos esto durante estos días, ya habremos cumplido el objetivo.

Es un curso duro, sin ningún tipo de lujo. Con camas muy austeras y almohadas de madera. Comida vegana y muchas, muchas horas de meditación. Este es el horario que seguiremos:

En fin, que será una experiencia dura, pero seguro que muy interesante. Al salir del retiro escribiremos una serie de conclusiones con los resultados de la vivencia.

Hasta entonces… ¡Nos vemos a mitades de agosto!

Durante nuestro breve pero intenso paso por la ciudad de Bangkok, por primera vez conseguimos viajar a la ciudad en fin de semana y coincidir con el famoso Weekend Market!

El Weekend Market, localmente llamado Chatuchak Market, es la locura de las compras que toda mujer podría desear: es un compendio de tiendas, tiendecitas, puestos cutres, puestos pijos, al aire libre, bajo cubierto, y puestos de comida, todo ello a la vez!. Lo más sorprendente de todo es que hay tenderetes de tiendas que se encuentran en el downtown de Bangkok, en la zona alta de la ciudad, que venden los mismos productos pero con descuentos interesantes.

Consta de aproximadamente unos 10.000 comercios (del tipo que sean), y comprende artículos de lo siguiente: ropa (tanto copias como originales), productos decorativos y de arte (incluyendo galerías de arte!), antigüedades antiguas (y antugüedades nuevas)*, libros, instrumentos de música jardinería, y productos étnicos locales. Y por supuesto comida!

El mercado está dividido por secciones, pero  la práctica da igual, porque de una u otra manera te acabas perdiendo por el laberinto de pasillos y más pasillos.

Para los que les apetezca irse de compras por Bangkok, os adjunto un mapa del mercado.
Horarios: Sabados y Domingos de 9 a 18h.
Cajeros: si hay, en las entradas del mercado.
Acceso por Bus, Metro (MRT) -parada Kamphaengpetch Station, y Sky Train (BTS) -paradas Sapan Khwai y Morchit Station.
Parking: capacidad para 1500 coches, gratis y abierto desde las 5 hasta las 00h.

* Nota: En Tailandia no se permite la compra de ciertas antigüedades, que puedan representar parte del patrimonio nacional. Y el resto de las antigüedades (reales) están sujetas a una tasa de exportación. Por tanto la solución es comprar copias de antigüedades, o lo que ellos denominan “antigüedades nuevas”, o de nueva creación.

Y llegó la última parte del viaje en conjunto con Edu, Vane y Domenec. Después de ver la cultural Melaka, pasar por grandes ciudades como Kuala Lumpur o Singapur, y atravesar las montañas de Cameron Highlands, ya tocaba un poco de playa, así que nos dirigimos al noreste de Malasia, donde pasaríamos 3 días en Penang y otros 4 en Langkawi.

La ciudad principal de Penang, Georgetown, tiene también mucha historia, y de hecho, también es una de las ciudades patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde 2009. Esta isla fue tomada por los británicos en su control del estrecho de Melaka, y ahi construyeron uno de los fuertes más emblemáticos, el fuerte de Cornwallis. Que si bien estratégicamente no daba la talla, y no tuvo que librar ni una sola batalla, ha servido como herencia del tiempo colonialista. Al igual que el resto de construcciones de la ciudad, que mantienen un tufillo europeo que se nota mucho.

Y es que Malasia es un país muy curioso. Cada una de las regiones se puede regir por leyes musulmanas o británicas. Siendo obviamente las británicas mucho más laxas. Ahi no acaban las cosas. El país es un estado federal en toda regla, donde cada uno de sus 13 estados y 3 territorios federales. Algunos con reyes electos, otros con sultanes y al menos uno con un Raja. Vaya, que es ¡como tener 16 paises en uno! Eso si, estos reyes no tienen ningún poder real

Como ya ocurrió en Fiji hace tiempo, los británicos hicieron uso de su compañía de las indias, y también trajeron mano de obra barata a Malasia, país con gran riqueza de recursos. Esto hizo toda la mezcolanza de culturas y etnias que hoy viven en este país. Sobre todo chinos, malayos e indios. Sin embargo, Penang al contrario que el resto de Malasia tiene una gran mayoría china, lo cual se nota en sus templos, leyes y economía.

Tras recorrer algunos de los puntos más importantes de Georgetown, cogimos un ferry en dirección a Langkawi, una isla mucho más pequeña que Penang (pero aun así muchísimo más grande que las Perhentian Islands). Esta es una isla famosa por ser uno de los principales destinos de vacaciones de Arabia Saudí, lo cual se nota en los burkas y velos que ocultan mucho más que en las mujeres malayas.

Esta isla es también famosa por la leyenda de Mahsuri, una mujer acusada (aparentemente de forma injusta) de adulterio, y que fue ejecutada en público. Justo antes de morir, y al demostrar su inocencia al salir sangre blanca de su herida, profirió una maldición que daría siete generaciones de mala suerte para sus habitantes. Curiosamente los años siguientes estuvieron llenos de invasiones y guerra para la región y justo cuando terminaba el periodo de la maldición ha sido cuando la prosperidad turística de la isla ha empezado a crear riqueza.

Las atracciones de esta isla son muchas y variadas. Encontramos picos de más de 700m a los que se puede subir con un teleférico, o inmensas playas de las que disfrutar de aguas no-tan-cristalinas. La oferta es además muy variada. Desde caros hoteles - boutique, hasta guesthouses donde dormir por cuatro duros (que es, donde estuvimos nosotros, claro). Quizá una de las atracciones a destacar, es el parque de las 7 pozas con su cascada. Aunque hay que subir unas cuantas escaleras, el esfuerzo merece la pena, pudiéndo bañarse en estupendas pozas de agua dulce, y utilizar las rocas como togobanes improvisados.

Otra de las posibilidades de Langkawi es el buceo. La isla en general no tiene nada de interés, por lo que todos los tours te llevan a Pulau Payar, una isla al sur, entre Penang y Langkawi. Es una isla muy pequeña, convertida en parque marino donde no hay alojamientos, por lo que todos los tours son de un día, tanto para ver la isla, hacer snorkel o buceo. Sin embargo todo el coral está casi muerto y la fauna del lugar ha disminuido muchísimo, por lo que por el precio que ofrecen (similar al de España), merece más la pena ir a otros sitios como Tioman o Perhentian.

Una buena idea es alquilar un coche y recorrer la isla de un lado a otro. En un día se pueden vistar los lugares más importantes, y pasar tanto por Kuah, la ciudad donde está el Jetty, como por Pantai Cenang, uno de los destinos más comunes de la isla.

En fin, un lugar más para visitar en Malasia, aunque nosotros personalmente recomendamos más las Perhentian!

Las Cameron Highlands fueron descubiertas por una expedición cartográfica, con William Cameron a la cabeza, en 1885. Posteriormente se convirtieron en una estación de montaña: su ambiente fresco hizo que poco a poco se creara una pequeña comunidad y construyera allí sus casas y negocios. Debido a sus suelos fértiles, temperaturas medias y su altitud, la agricultura se convirtió en su principal actividad económica. En la actualidad, las Cameron se ha convertido en un lugar de reposo para todos los niveles económicos, y centro de plantaciones de Té y frutas silvestres, que abastece a toda Malasia y parte del sureste asiático.

La planta del té es un arbusto que en sus inicios requiere de una inversión importante: es necesario plantar muchos arbustos, los cuales no darán fruto hasta pasados 2 años desde su plantación. Pero una vez el negocio está en marcha, la planta de té tiene una vida de unos 50 años. Ello significa 50 años produciendo constantemente hojas de té. La generación de hojas no es estacionaria (aquí no hay invierno como nosotros lo conocemos), sino que el árbol va creciendo y lo van podando, generalmente cada 3 semanas. El clima, el suelo, la altitud y la lluvia harán que la planta de té sea de mayor o menor calidad y afectará significativamente en su sabor y su aroma.

El proceso de la creación de té supone la poda de las hojas verdes del arbusto con ayuda de maquinaria específica, y su inmediato transporte desde el campo hasta la fábrica. Posteriormente se despedaza y enrolla, rompiendo las células de las hojas, de tal forma que libera sus fluidos para la siguiente fase: la fermentación. La fermentación, o mejor dicho oxidación, es un proceso por el cual las enzimas se exponen al contacto con el aire, y es parte crucial en la creación del té. El proceso dura entre 1,5 y 2hs, y en el se desarrolla el sabor y el aroma. Es durante este proceso, que el color del té pasa de ser verde a un tono más cobrizo.  Una vez termina el proceso, se deja secar en máquinas de calor. Una vez la hoja está seca, se selecciona y se valora según su calidad.

En la actualidad se recoge cada día unos 300kg de hoja verde por trabajador. Esto es 10 veces más de lo que se recogía antiguamente con el método tradicional de recolección a mano. En terrenos de fácil acceso y con maquinaria se puede llegar a recoger hasta 9000Kg en total por día!.

El centro más importante de té es Bukit Cheeding, que incluye las plantaciones de té, el poblado creado por los trabajadores de las plantaciones (mayoritariamente hindúes, traídos por los británicos para trabajar las tierras), y la propia fábrica de té Boh.

Melaka, pueblo de pescadores de origen malayo en sus inicios, fue descubierta por el príncipe Parameswara, quién decidió construir su imperio ahí por su situación estratégica en el estrecho de Melaka, el punto más cercano entre Malasia e Indonesia. A partir de este momento pasaría a ser una ciudad portuaria, y su historia pasaría a ser una historia de conquistas, construcción de fortalezas y de iglesias.

Durante el 1400 reinaron varios sultanes, dicen que uno de ellos se casó con una princesa china de la casa Ming y que ello propició la emigración de chinos a Malasia. Otros dicen los chinos emigraron a Melaka atraídos por su desarrollo y riqueza. En cualquier caso, la alianza Malayo-China evitó que los siameses (Tailandeses) les invadieran.

En el 1511 llegaron los Portugueses y conquistaron Melaka, con el fin de convertirla en punto estratégico para su expansión comercial en las indias. Sin embargo debido a dificultades económicas y administrativas, los portugueses no lograron llevar a cabo su plan.

Mientras tanto un misionero Jesuita español Francis Xavier vivió en la ciudad y bajo su influencia se cristianizó a parte de la población, y se construyeron varias iglesias.

En 1641 los holandeses derrotaron a los portugueses, haciéndose con el control de la ciudad. Permanecieron hasta el 1798, pero decidieron no desarrollarla como centro administrativo holandés, ya que ya habían plantado su centro en Jakarta (Indonesia). Aún así construyeron varios edificios emblemáticos como el ayuntamiento (Stadthuys).

En 1824 fue cedida a los británicos, creando junto con Singapur y Penang el “Strait Settelment” (”Asentamientos del Estrecho”). En el 1946 se disolvió, y Melaka pasó a formar parte de la Unión Malaya que posteriormente pasó a llamarse Malasia.

A nivel social tanta conquista también tuvo repercusiones, creando nuevas etnias: La descendencia malayo - china creó la etnia Peranakan (el Baba y la Nyonya -por cierto que la comida Nyonya es espectacular); la malayo - hindú creó la etnia Cheety; y la portugués - malaya los Serani. Los holandeses (dicen) no se mezclaron con los locales.

Después de tantas conquistas, fuertes construidos y derribados, barrios y edificios emblemáticos, actualmente tenemos una Melaka cosmopolita con influencia portuguesa y  holandesa, además de las etnias locales: malaya, hindú y china. Tanto es así, que la Unesco la ha calificado como “Ciudad Histórica de Malasia” y forma parte del Patrimonio Mundial. (1)

(1)Fuentes: las de siempre: un par de tíos por la calle, mi amigo Daniel, y la Wikipedia.

Tras nuestro cameo por Laos, aquí estamos de nuevo en Singapur. ¿Por qué? Pues porque un grupo de españoles han decidido pasar sus vacaciones con nosotros (pobrecicos).

Así que tras volar de Vientianne a Kuala Lumpur, y bajar en autubús a Singapore, llegamos al hostal donde esperamos a esta gente (Eduardo, Vanessa y Domeneç).

Esta vez nos alojamos cerca de Bugis, en tuvimos la oportunidad de ver algunas de las partes de la isla que todavía no conocíamos, incluida la isla de Sentosa y algún templo chino. Próxima parada: Melaka.

Después de la segunda guerra mundial, cuando el mundo quedó dividido entre capitalismo y comunismo, y mientras todas las miradas estaban en los tiras y aflojas entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, una llama empezaba a arder en el sureste asiático. Tras una invasión Japonesa, los gobiernos independentistas comunistas Laosianos (el Pathet Lao), empezaban a moverse y a buscar alianzas con sus vecinos.

Unos que también estaban en la misma tesitura, eran los vietnamitas. Y ahí fue cuando Estados Unidos comenzó a mirar hacia Asia, y a darse cuenta que una de las formas de evitar el desarrollo del comunismo, era erradicarlo del norte de Vietnam.

Lo que muy pocos saben es que esta guerra se libró no solo entre Hanoi y Ho Chi Minh, sino también en los arrozales, pagodas y pueblos de Cambodia, Laos y Tailandia (entre otros lugares). De hecho, Laos es el país más bombardeado de la historia, superando 20 veces las bombas lanzadas contra alemania durante la segunda guerra mundial, o incluso las lanzadas contra Vietnam posteriormente.

La posición geográfica de este país permitía ser un conducto perfecto de transporte de fuerzas militares y abastecimiento del norte al sur de Vietnam, a través del llamado Ho Chi Minh trail. Por supuesto, Estados Unidos no se iba a quedar sentado viendo cómo se rearmaba su enemigo,  así que decidió aumentar el rango de sus explosivos.

Mientras tanto, el partido comunista Laosiano ganaba fuerza, así que la CIA se alió con una de las tribus de la zona norte del país, los Hmong. Estos crearon lo que fue llamada “The secret army”. Un grupo de más de 30.000 Hmong voluntarios,  entrenados y armados por la CIA, que en guerra de guerrillas amenazaban al partido comunista y a las líneas de suministros vietnamitas. Tal y como os estáis imaginando, sufrieron una cantidad innumerable de bajas, y los Estados Unidos tuvieron que cancelar su plan y acoger a esta gente en su país (Ver “Gran Torino” de Clint Eastwood).

Mientras que las fuerzas generales del partido comunista se congregaban en la región de Xieng Khonang, la guerra de abastecimiento se encontraba en la parte sur (Ho Chi Minh trail), y fueron estas zonas las más dañadas por bombas de todo tipo, antipersonales y antiblindados, desde los 30 kg, hasta las 3 y 5 toneladas de peso.

Hoy, en 2010, estas bombas siguen siendo una de las causas principales de la pobreza en Laos. Ya van contando miles de muertos debido a los llamados UXO (Unexploded Ordnance). Sin embargo, y gracias a la ayuda internacional, poco a poco se van limpiando zonas de explosivos, haciéndolas transitables y cultivables.

El mayor problema al que se enfrentó la empobrecida población al terminar la guerra, fue que la mayor parte de sus campos de cultivo habían sido destruidos y plagados de explosivos que no llegaron a explotar (UXO). Cuando intentaron volver a cultivar, muchos de estos objetos explotaron y se llevaron consigo a estas personas.

Estas familias, sin tierra que cultivar, se quedaron sin su único sustento vital, así que muchos se dedicaron a comerciar con chatarra de guerra, que por supuesto tenía el problema de tener que tratar con estas bombas que en muchas ocasiones acababan explotando y mantando a los comerciantes.

Por suerte, la ayuda internacional, y el grupo MAG (Mines Advisory Group) están trabajando no solo en eliminar toda esta chatarra de guerra, sino además, haciéndolo de forma sostenible, trabajando directamente con las comunidades para hacerlas competitivas frente al turismo y otro tipo de industrias.

Aquí os dejamos una documentación que puede abrir un poco los ojos respecto a la realidad que viven en este país.